Начало истории Gucci приходится на Лондон, куда Гуччио Гуччи приехал из Тосканы в 1897 году. Несмотря на то, что он почти не говорил по-английски, устроился он на работу носильщиком в отель «Савой», где проработал четыре года. В конце XIX века отель «Савой» пропагандировал новую идею: это не просто место для ночлега, а своего рода достопримечательность, где нет стыда появиться аристократии и королевским лицам. Юный Гуччио, таскающий чемоданы и сундуки с монограммами и фамильными гербами, впервые приблизился к роскоши. Несколько лет спустя, когда Гуччи вернется на родину и откроет во Флоренции свою кожевенную лавку, он отдаст дань уважения «Савойу»: самая первая эмблема Gucci — это изображение юного носильщика в ливрее и кепи. Эти же вещи Алессандро Микеле включил в юбилейный показ, который проходил в одноименном клубе Savoy Club.
кризису послевоенной Италии
По количеству сумчатых ручек из бамбука, показанных на дефиле, можно ожидать еще одно переиздание культовой модели Gucci — bamboo bag. Модель появилась в ассортименте бренда в 1947 году. В послевоенной Италии с кожей было непросто: государство включило материал в список контролируемых товаров, то есть тех, которые могут пригодиться армии. Тогда Гуччи для экономии придумал сумку с ручкой из бамбука — после появления в фильме с Ингрид Бергман модель стала мегахитом. Сумки Gucci с бамбуковой ручкой и сегодня ценятся у коллекционеров — сам Микеле тоже их собирает.
Сцена из фильма «Путешествие в Италию» с участием Ингрид Бергман, 1954 год.
Работая в «Савое», Гуччи обратил внимание на то, что у аристократов из гостей ценились традиции и преемственность: на чемоданах были фамильные гербы, тисненые инициалы и монограммы. В семье самого Гуччи не было яркой истории, но он решил придумать ее, чтобы сделать бренд более привлекательным. По его версии, род Гуччи «предположительно» берет начало от флорентийских мастеров, которые делали седла для средневековой знати. В дополнение к этой байке он выпустил ремни в красно-зеленую полоску, вдохновленные подпругами, и стал прошивать сумки двойными швами, как седла, дополняя их застежкой в форме удил. На эмблеме Gucci появился придуманный фамильный герб с рыцарем, розой и колесом. Так возник миф, который существует и развивается в Gucci до сих пор. В новой коллекции Алессандро Микеле есть высокие жокейские сапоги, брюки галифе, фетишизированные кепки-жокейки, портупеи и кнуты. «Хотел бы я познакомиться с Гуччио Гуччи — он был очень изобретательным и создал миф, сам не подозревая об этом», — говорит дизайнер.
посвящение Тому Форду
Первый образец праздничной коллекции — красный бархатный костюм — напоминает время работы Тома Форда в Gucci. показу В 1996 году Алессандро Микеле, комментируя наследие Форда в Gucci, называл его гением и первым человеком, осознавшим «силу Gucci» и «привнесящим в бренд гедонизм и эротизмы». Костюм на показе представлен в мужском и женском вариантах. В первом случае его дополняет портупея, во втором — расстегнутая почти до пояса рубашка.
двух брендов Kering
Каждое день появляются новые коллаборации, но сотрудничество Gucci и Balenciaga по-прежнему необычно. Два люксовых гиганта, принадлежащие Kering, могли бы вызвать ажиотаж, объединив лишь логотипы. Алессандро Микеле и Демна Гвасалия пошли дальше. Знаковые вещи и силуэты Balenciaga переместились в мир Gucci: сапоги-чулки с принтом Flora, сумка Jackie 1961 усыпана логотипами Balenciaga, а пуховик — наоборот, монограммой Gucci. В мерцающих платьях, пальто с широченными плечами и формованных костюмах заметно руку Демны.
новый символ Gucci
В прошлых коллекциях Микеле сердце выступало принтом или вышивкой, а теперь стало самостоятельной частью мира: модели из пластика или с кристаллами. «Наш Грааль, — говорит Микеле, — сердце бренда, которое загадочно бьется и светится. Когда в конце показа его подбрасывают в воздух, это метафора Gucci — мы не знаем, каким будет наше будущее».
