Подводим итоги очередного цикла демонстраций — на этот раз представляем самые яркие образы с Парижской недели моды весна-лето 2024.
Jean Paul Gaultier
Симон Роша, приглашенная для разработки новой кутюрной коллекции JPG, в течение полугода изучала архивы Готье, чтобы выбрать наиболее значимые для нее коллекции: Tatouage (весна-лето 1994), The Age of Enlightenment (couture 1998) и костюмы из полуспектакля «Дефиле» (1985). Ей удалось создать для принцесс Simone Rocha образы, сочетающие бунтарский и провокационный дух с чувственностью и женственностью. Ирландское кружево дизайнер дополнила металлическими элементами, бескозырки украсила шелковыми лентами, а знаменитые конусы Жан-Поля Готье преобразовала в розы.
Смотреть и читать полностью
Schiaparelli
В рамках своих экспериментов в области сюрреализма Дэниел Розберри обратил внимание на (не)сочетаемость современных технологий и высокой моды. Это послужило толчком для команды Schiaparelli к созданию платья и «ребенка», выполненных из микрочипов, мобильных телефонов и прочих атрибутов XXI века. Естественно, Дэниел дополнил это великолепие кристаллами Swarovski. Затем он продемонстрировал скульптурные жакеты и плечистые болеро, напоминающие наряды тореадоров, «распахнутые» брюки и заметно увеличенные пряжки, которые теперь украшают не только обувь. Дэниел Розберри также напомнил о мире животных, который вдохновлял его на протяжении нескольких сезонов, используя «хвосты», «чешую» и «позвоночники» в качестве ключевых элементов колье.
Смотреть и читать полностью
Valentino
Пьерпаоло Пиччоли убежден, что кутюр предоставляет дизайнеру прекрасную возможность для самовыражения. В качестве подтверждения этой мысли он совместно с ателье Valentino представил неразрывную связь между прошлым, настоящим и будущим. Офисные костюмы и рабочие комбинезоны сочетаются с прозрачными блузами, украшенными крупными бантами и перьями, куртки с просторными карманами теперь дополняют бальные многослойные юбки, а высокие кожаные перчатки – с массивной бижутерией, выполненной в цвете драгоценных металлов.
Смотреть и читать полностью
Maison Margiela
Если можно выделить ключевую фигуру кутюрного сезона весна-лето 2024, то это, несомненно, Джон Гальяно. Выступая в роли режиссера-постановщика театра модной драмы и являясь креативным директором Maison Margiela, он устроил показ в одном из парижских баров, расположенном в укромном уголке под мостом Александра III. Там он представил нам наиболее ярких персонажей, созданных в духе Гальяно – от людей без средств к существованию и женщин сомнительной репутации до аристократок, оказавшихся (случайно или нет) на этом «празднике жизни». Некоторые были одеты в безупречно скроенные пальто с видимыми швами, другие вышли на импровизированную подиумную площадку (шатаясь и нервно оглядываясь) в порванных колготках и юбках, третьи демонстрировали обнаженное тело, четвертые эффектно представили фигурные жакеты, утопающие в «паутине» аксессуаров, и тренчи со шляпами, будто созданные из картонных коробок.
Смотреть и читать полностью
Dior
Изабелла Дюкро отвечала за создание впечатляющих (около пяти метров в высоту) инсталляций на показе Dior. Художница, вдохновленная нарядами султанов Османской империи, оформила пространство в садах Музея Родена. Кьюри, в свою очередь, начала показ с шести предельно лаконичных образов в бежевой гамме, привлекая внимание не к декору (который присутствовал, но позже проявился) и цвету, а к драпировкам и работе с фактурой ткани. Затем дизайнер представила обновленную интерпретацию жакета Bar — выполненного из муаровой ткани, и пригласила к сотрудничеству мастеров из Мумбаи для вышивки платьев, украшенных стеклярусами, на создание которых ушло 3 600 часов и два дня.
Смотреть и читать полностью
Chanel
Балет послужил отправной точкой для коллекции haute couture Виржини Виар. Тизерный ролик с пуговицей с жакета, изначально отсылающий к утерянной Маргарет Куэлли, приобрел значительный масштаб и стал ключевым элементом оформления показа. Показ открыла Куэлли в белоснежном жакете (без этой самой пуговицы) с воротником Пьеро, мини-юбке и плотных белых колготках, напоминающих балетные легинсы. О связи с танцем свидетельствовали не только они, но и пастельная цветовая гамма, полупрозрачные рубашки, тюль, который собирали в пачки и надевали поверх других юбок, а также рюши и банты.
Смотреть и читать полностью
Fendi
Для весенне-летней коллекции Ким Джонс сделал акцент на геометрии, графике, футуризме и минимализме – направлениях, которые обычно не ассоциируются с его творчеством, особенно в сегменте haute couture. В представленной подборке из 39 образов особое место занимали лаконичные платья и комплекты, состоящие из миди-юбок и топов, соединенные небольшими фрагментами ткани. Также были представлены костюмы и платья в пол, выполненные в серебристых тонах, украшенные «мишурой», пайетками и мехом. В этот раз дизайнеру и его команде удалось избежать использования натуральных и искусственных материалов. «Мы прибегли к вышивке», – пояснили они. Так были созданы платья и пальто, напоминающие сшитые из цельного мехового полотна, которые внешне походили на перья.
Смотреть и читать полностью
Смотреть полностью
