В этом году флорентийская Pitti Fragranze, самая красивая парфюмерная выставка мира, выглядела тихой. Но спустя месяц, после того как все пробирки и флаконы разобрали, распробовали, разносили и разделили на категории, список лучших получился огромным.
В Флоренции стали очевидны главные тренды: какие компоненты и запахи составляют общую картину, к чему стремятся все и за что хватаются. В этот раз одним из главных стал османтус, а также толуанский бальзам, который встречался почти во всех ароматах. Это неудивительно, ведь главными темами Pitti Fragranze стали дерево, смолы и бальзамы. В Флоренции состоялся праздник древесно-пряных, древесно-амбровых, древесно-ориентальных и прочих древесных ароматов. Об этом и о других — ниже.
Лес Ланкарана, Мария Кандида Джентиль
Среди оранжевых флаконов с Lankaran Forest на стенде Марии Кандиды Джентиле стоял альбом, похожий на те, что делали на уроках природоведения — с засушенными веточками, листиками и цветочками и написанным от руки текстом. «Вы действительно были в Ленкорани?» — спрашиваю. «Конечно, — отвечает Мария, — два года назад. Я всегда посвящаю ароматы только тем местам, где была сама». Сосны на соленых каспийских почвах, цветущие апельсиновые деревья в горных долинах, пятнистые олени и барсы — всё это Мария Кандида видела сама. Сыграл ли факт личного присутствия ключевую роль в том, что она сделала такой витальный и сияющий аромат? Не знаю, но так как у Марии Кандиды нет ни одного неудачного аромата, думаю, все дело в ней, а не в ее путевых впечатлениях.
Мария называет Lankaran Forest «горьким апельсином», а мне он больше напоминает «минеральный клементин» из-за ощутимой горечи и минеральности. Действительно, этот аромат – глоток свежего воздуха в 35-градусную жару флорентийского сентября с высокой влажностью и духотой помещения. Я каждый день подходила к стенду Марии и обливала себя им, чего не делаю на выставках. Только это сочетание кожаной цитрусовой горечи, минеральности просоленной почвы и нежной сладости цитрусовых цветов позволяло прийти в чувство и дотянуть до конца дня. Чистый, ясный и очень современный аромат – ещё один выдающийся шедевр этой талантливой женщины и безусловный хит будущего лета. Rahele, Neela Vermeire Creations
Все специалисты по ароматам сотрудничают с одними и теми же парфюмерами, но не все добиваются исключительных результатов. Например, звезда нишевой парфюмерии Бертран Дюшофур создаёт ароматы для многих, но его работы для Нилы просто выдающиеся.
Рахеле не стала исключением. Если предыдущие были посвящены родине Нилы — Индии, то этот аромат посвящен и Индии, и Франции, где Нила сейчас живёт. Точнее, французским путешественникам XVII века, побывавшим в Индии и оставившим книги об этом. Rahele — на персидском значит «путешественник», и Нила говорит, что это переход к новой, западной главе в истории её марки.
Вначале слышен османтус, но когда уходит его персиковая сладость, открывается мягкая, округлая и гладкая сердцевина аромата с розой, жасмином и фиалкой. Затем появляются бензоин, дубовый мох, лабданум, кедр и сандаловое дерево.
Nюхать Рахеле нужно исключительно на коже и дать ему время. В первую минуту кажется: «Ну ок», — а через 5 минут: «Ничего себе!». А дальше он превращается в настоящий образец французской парфюмерной традиции в её классическом и даже винтажном виде и больше уже не отпускает. Ombú, Altaia
Иногда к Ombú приходит музыкальный эквивалент — великая ария Ксеркса Ombra mai fu из оперы Генделя «Ксеркс». В ней герой обращается к дереву под его кроной, становящимся собственным образом.
Дерево — омбу, символ Аргентины, человек — Себастиан Мурена, один из основателей Altaia. Его жена Марина Серсале выбрала это дерево для ольфакторного портрета мужа. Она нашла единственное омбу в Риме у подножия Капитолийского холма. Это один из лучших древесных ароматов — травы и пряности, розовый перец и шалфей, древесина и смолы, белый кедр и бензоин. Выдержанный, мягкий, комфортный, проясняющий мысли и чувства. Как написал парфюмерный критик Сергей Борисов: «Спокойный серый аромат, успокаивающий и утешающий». Métal Absolu, Jardin de France
От исторического французского парфюмерного бренда всегда ждешь благородных ароматов, но никогда — особенных сюрпризов. И если вдруг случаются — это такая специальная радость. Например, Jardin de France: маленькое семейное предприятие в Бургундии, которое выпускает одеколоны с 1920 года — классические французские одеколоны, которые продаются в парфюмерных лавках и аптеках. Постепенно бренд взялся модернизировать свое дело и придумал новые линии. Последняя посвящена природным элементам: дереву, коже, земле, камню и металлу — и сделана собственным парфюмером марки Жюстин Бриве, которая работает в доме больше 10 лет. И вот как раз Métal Absolu стал тем самым сюрпризом. Взрывной и сияющий как шампанское с меловых холмов Шампани или как джин, смешанный с тоником (кто что больше любит). Никакого прямолинейного металла в нем нет, но есть хрусткость альдегидов, острота лемонграсса, прозрачность зеленого чая, солоноватость маринованного имбиря и легкая прохлада ветивера. И даже можжевеловые веточки. Покоряет с первой минуты и не разочаровывает до последней. В общем, чистый заряд эндорфинов. Белый Сквер и Сладость Сиама, Дусита.
Писсара Умавиджани, тайка, проживающая в Париже, и её марка Dusita сейчас популярны среди любителей парфюмерии. Парфюмер дебютировала полгода назад в Милане с тремя ароматами, а на Pitti уже представила два новых — оба отличные. Автор статьи мучительно выбирала между новыми ароматами во время написания текста: на правом запястье — Le Sillage Blanc, на левом — La Douceur de Siam. Сначала думала написать о Le Sillage Blanc, потому что это гальбанумно-табачно-кожаный реминисценция великим парижским духам прошлого, сама Писсара прежде всего называет Bandit, но в нём автор слышит Cabochard и даже Jolie Madame. Но потом решила написать про La Douceur de Siam, потому что этот аромат больше радует своими восточными цветами. А они здесь все, какие любит автор: майская роза, чампака, франжипани. А ещё великолепный майсорский сандал, кора аликсии Рейнвардта и настоящая серая амбра, чего уже давно не ждешь. Это цветочно-амбровая сиамская сладость (именно так переводится название) без приторности. И не просто роза-сандал-амбра — все ингредиенты у Dusita всегда высокого качества. У ароматов Dusita есть одно свойство — монолитность. Это не значит, что они не изменяются на коже, но изменения эти очень мягкие и незаметные, особенно нетренированному носу.
Это также не значит, что аромат сидит на вашей коже как прибитый, вовсе нет, он очень постепенно и очень благородно истаивает.
Dama Koupa, Baruti Dama Koupa, Baruti
Люблю Спироса Дросопулоса и его марку Baruti. наполовину грек, наполовину голландец, живёт в Амстердаме и всё делает сам — парфюмер-любитель или инди-парфюмер. Baruti — совсем новый бренд, но у Спироса был раньше другой бренд. Писала о его предыдущем аромате, Tindrer, который показал полгода назад на Esxence, и вспомнила про Tinder, на что Спирос мягко попенял: имел в виду не приложение для знакомств, а песню. Если Tindrer был фиалково-зелёным, то Dama Koupa — ирисово-гурманской. Все ароматы Спироса абсолютно узнаваемы — это очень отличает его от неразличимой массы нишевых брендов, когда кажется, что всё время нюхаешь одно и то же. Но эти два — братья, хотя, конечно, не близнецы. Гурманское начало в виде миндальных макарон, но аромат, как всегда у Спироса, остается колким и веселым, никак не напоминая о французской кондитерской. Кроме ириса и макарон, есть османтус (один из фаворитов этой выставки и этого года) и много всего теплого и бальзамического: мускус, амбра, пчелиный воск и фир бальзам. Баланс между пудровой мягкостью, амбровой теплотой и бальзамической горечью вполне выдержан. Gincense и Ambergreen, Oliver & Co
Испанский инди-парфюмер Оливер Вальверде представил два новых аромата в серии Illustrated Series: Ambergreen и Gincense. Коллекция получила название благодаря рисункам Хосе Мануэля Ортелано на упаковке, которые иллюстрируют компоненты ароматов. Новые ароматы представляют собой противоположности друг другу: Зеленая амбра — это букет зелени от горького гальбанума до свежего газона и сладковатых фиговых листьев, зеленый перец и зеленый мандарин. Амбровые молекулы, амилсалицилат и ирис создают мягкую раму для всей буйной зелени. Имбирная ваниль Gincense — это острый и пряный аромат имбиря (в том числе в виде co2-экстракта), кумквата, куркумы и лимона, смягченный теплотой ванили, мускуса и толуанского бальзама.
Bass Solo, The Vagabond Prince
Елена и Зоран Кнежевичи — легендарные личности в мире парфюмерии, усилиями которых создан и поддерживается сайт Fragrantica — главный ресурс для ценителей ароматов во всем мире. The Vagabond Prince — семейный бренд этой пары, и «Bass Solo» — их четвертый аромат, отличающийся от предыдущих. В то время как прошлые флаконы были украшены русскими народными узорами и сопровождались сказочными историями, новый аромат представлен в черном флаконе с деревянной крышкой и связан с семейной историей — Зоран рассказывает о дочери, играющей на бас-гитаре. Как и все предыдущие ароматы, «Bass Solo» был создан Бертран Дюшофур. Для него это личный проект, поскольку он страстный поклонник Африки и африканских деревьев. «Bass Solo» построен вокруг роскошного дерева венге, из которого делают бас-гитары. Елена говорит, что Дюшофур использовал несколько древесных нот, как сухих, так и сочных, натуральных и синтетических, для воспроизведения аромата венге. В результате получился аромат с мощным и глубоким звучанием — именно таким, каким должен быть бас-гитара. Аромат включает дерево (кедр и сандал), специи и травы (шафран, кардамон и лаванда) и объемное основание из опопанакса и дегтя. В то время как предыдущие ароматы The Vagabond Prince казались мне немного переусердными, «Bass Solo» покорил меня своей глубиной и выразительностью.
32°N 08°E Марракешский Терроар, Ришар Люшер Бритус
Восточный аромат от швейцарских создателей. С ним всегда идёт шелковый платок, а на флаконе — географические координаты места, чьё природное окружение здесь воплощено. Этот термин из мира виноделия, обозначающий совокупность всех природных факторов, формирующих конкретное виноградное урожайство, здесь уместен: Richard Lüscher Britos (название создано из фамилий трёх друзей-основателей) производят 100 % натуральную парфюмерию, и 75 % её ингредиентов ещё и органические. Terroir de Marrakech вновь доказывает, что натуральная парфюмерия не просто рукоделие, а вполне конкурентоспособна на нишевом рынке. Конечно, здесь есть предсказуемый марокканский мятный чай и сладкие сухофрукты, но дальше всё не так очевидно — например, хна и арбуз, и в целом тут любопытные пропорции между сладостью и остротой, между Востоком и его западным образом. Nun и MyLO, Laboratorio Olfattivo
Новая коллекция Laboratorio in Fiore от парфюмерной звезды Луки Маффеи оформлена в ярких упаковках с изображениями цветов, насекомых и животных. Ароматы линии посвящены цветам, и среди них выделяется Nun с лотосом и лягушкой на коробке: белые цветы, иланг-иланг, жасмин и лотос с фруктами в начале и древесно-пудровой мягкостью в конце. White Lily (MyLO) посвящен белой лилии, аромат которой разбавлен цитрусами и розовым перцем, но мне кажется слишком сладким и плоским.
Sideshow, Gri Gri
Автор блога ранее рассказывала о новом парфюмерном направлении Анаис Беган, создательницы Jardins d`Ecrivains, представившей на Esxence первые три аромата. Gri Gri посвящена татуировкам и вдохновлена выставкой в парижском Musée du quai Branly, где демонстрировались тату из разных культур. У Анаис уже были парфюмерные работы, посвященные индейцу, индусу и японцу — теперь появился американец. Точнее, персонаж американского цирка позапрошлого века, где татуированные с ног до головы люди были популярными артистами, как бородатые женщины или карлики. Аромат начинается с радости от разноцветных леденцов, сахарной ваты и яблок в карамели на ярмарочной площади, а затем переходит к чернилам тату, вспотевшим телам, кожаной упряжи и дереву зрительских скамей внутри циркового шатра. Анаис создает ароматы, построенные не на контрасте, а на антитезе — сочетание карамели и «золотого камня» (окаменевшие фекалии дамана, один из немногих доступных сегодня натуральных животных ингредиентов). Чтобы пользоваться Sideshow, нужен экстравагантный вкус, но сама идея леденцовой кожи кажется по-настоящему оригинальной.
Secrets du Paradis Rouge, Jul et Mad
Новый аромат Луки Маффеи — восточный парфюм, посвященный свадебному путешествию Жюля и Мадалены из Jul et Mad в Марокко. При первом вдохе подумала: «Чрезмерно восточный». Но вспомнила, что так же думала, пробуя прошлогодний Néa, за который Лука получил The Art and Olfaction Awards. Почти неделю провела с ним на райском острове, и он прекрасно работал в тропической жаре и влажности. Подозреваю, то же самое произойдет и с Secrets du Paradis Rouge в нынешней московской осени. Если Néa был восточным и сладким, то Secrets du Paradis Rouge — восточный и пряно-сухой.
В нем интересно то, как Лука Маффеи соединяет контрапункты — цитрусы и их цветы, мед с миндалем и пачули с полынью, дерево и розу — получая в итоге очень плотную и гладкую ткань аромата. Очень красивую восточную ткань. Close Up, Olfactive Studio
Если вам понравилась прошлогодняя гурманская кожа Selfie от Olfactive Studio, то Close Up от мастера гурманских ароматов Анник Менардо вам непременно надо попробовать.
Аромат еще плотнее, теплее и насыщеннее. Зеленый кофе, белый табак и тягучее вишневое варенье — и специи, среди которых анис (чуть-чуть), мускатный орех, кардамон. Очень плотная амброво-мускусная база с бобами тонка — то есть теплее некуда. Такой осенне-зимний аромат в стиле Мандельштама «Кому зима — арак и пунш голубоглазый, кому душистое с корицею вино». А кому кальян и камин.
Традиционная у Olfactive Studio фотография напечатана на коробке и вложена внутрь — это крупный план радужной оболочки глаза, сделанный Суреном Манвеляном (отсюда, видимо, и Close Up), и это самая беспредметная из всех фотографий в истории марки. Она похожа на картину какого-нибудь современного абстракциониста, в то время как сам аромат — очень предметный, зримый и практически осязаемый.
И в этом контрасте есть дополнительная интрига.
Sang Bleu, Le Galion
Исторический французский парфюмерный дом Le Galion, возрожденный Николя Шабо, продолжает историю своих одеколонов. Sang Bleu, шипр от Поля Вашера, демонстрирует профиль одеколона с легкостью. Это бескомпромиссный мужской аромат. В связи с ним все вспоминают Kouros YSL и его цивет с кастореумом в сочетании с цитрусами и травами. Тут тоже есть анималистика и цитрусы (бергамот, апельсин и лимон), а еще гальбанум, ветивер, полынь и розмарин. Но все прозрачнее, светлее и чуть мягче — кому нужны мачо в 2016 году? Kouros всплыл и содержательно, и формально — своей рекламой с обнаженным торсом, обрезанным на самом интересном месте. Рекламный имидж Sang Blue — это не просто торс, а полностью обнаженная мужская фигура — довольно натуралистичная, с волосами в положенных местах, как сейчас модно, но без головы и без того, за что обычно банят Facebook и Instagram. Я вспомнила не столько рекламу Kouros, сколько рекламу другого аромата YSL — там, где Самюэль де Кюббер еще до эпохи социальных медиа показывал все.
Incense Oud, Nicolaï
Последние духи Патрисии Николаи (кроме самого дорогого Oud Sublime) вызывают у меня одну реакцию: «Слава богу, никакого особенного уда не слышно». Мадам Николаи словно специально придумывает уды для тех, кто, как я, морщит нос при всяком упоминании ферментированной древесины аквиларии.
Со всем классическим мастерством парижского парфюмера из семьи Герлен и директора версальской Осмотеки, она маскирует уд то розой, то амброй, то ладаном. Ладан вместе с кориандром, розой, пачулями, атласским кедром организован в хорошо сделанный древесно-мускусный аромат. Ценители уда видят в нем — как и во всех остальных удах Nicolaï — проработку разных его аспектов. Lapis Lazuli, Olivier Durbano
Достойный участник древесно-бальзамического представления на Pitti — парфюм «Ляпис-лазурь» от Оливье.
Парфюмер и ювелир посвящает свои ароматы камням, называя их «поэмами камня». 12 камней — 12 поэм, а «Ляпис-лазурь» — это двенадцатая. Аромат сухой и горький, как только что распиленная древесина, лежащая прямо на земле среди травы, полыни, чабреца и других сухих пряных трав.
В нем кедр и кипарис, роза с гвоздикой, элеми и толуанский бальзам — герой Pitti Fragranze. Специальный приз для фанатов древесно-бальзамических ароматов. Цвет насыщенный синий, ультрамарин как на потолке Джоттовой капеллы Скровеньи и миниатюрах «Великолепного часослова герцога Беррийского». Тогда из ляпис-лазури делался синий пигмент, стоил гораздо дороже золота. За это можно полюбить Lapis Lazuli.
