Заметное наблюдение от коллег из Vogue: Николя Ди Феличе занял пост креативного директора в Courrèges в тот же год, когда Жан-Поль Готье решил покинуть свой бренд, чтобы уступить место новым силам (а именно: переосмыслить собственные принципы). В этом контексте Ди Феличе представляется наиболее молодым и перспективным: до него свои интерпретации наследия JPG предлагали Симон Роша, Читосе Абе, Хайдер Акерманн и Оливье Рустен – все они известные дизайнеры. И вот теперь в команде Николя, ранее работавший в Balenciaga и Louis Vuitton. 40-летний бельгийский дизайнер признался, что был еще ребенком, когда впервые увидел конусообразный бюстгальтер Готье для Мадонны. «Для меня и многих необычных людей из сельской местности – со всего мира – он (Готье) являлся символом Парижа, города, где возможно все».
Вчера вечером наши наблюдения подтвердили несколько моментов. Прежде всего, мы убедились, что Courrèges не ошиблись в своем выборе, и Николя смог вдохнуть новую жизнь во французский бренд. Кроме того, мы увидели, что в Париже действительно возможно все, например, удивительное сочетание противоположностей: минималистичный и «холодный» Ди Феличе и наследие бунтаря Готье.
Дизайнер утверждает, что для каждого из 33 образов был подобран отдельный референс, однако ключевым объединяющим признаком стал крючок. Обнаружив в архиве образец ткани, вышитый им, Ди Феличе использовал крючок как связующий элемент, чтобы создать драпирующиеся и плотно прилегающие силуэты из габардина де соа, газара и тафты. Подобный эксперимент Николя смог осуществить только в этих условиях. Ему явно понравилось, что кутюр способен меняться и адаптироваться к человеку, проявляя свою функциональность.
На подиуме были представлены тренчи и куртки с высоким воротником, напоминающим никаб; узкие платья-пиджаки с открытой спиной и декольте, которые были акцентированы полупрозрачной тканью, визуально поднимающей уровень выреза; деним сочетался с кожей, трикотажем, а стеганый комбинезон был дополнен шелковыми элементами. Корсет Гостье был переосмыслен и стал частью юбки, при этом появилась карман – деталь, которую Ди Феличе ранее использовал в осенне-зимней коллекции Courrèges. Завершающий выход ознаменовался платьем, выполненным в виде кольчуги из 40 000 соединенных крючков и петель.
