Второй день миланской Недели моды начался с показа, которого многие ждали: Симон Беллотти представил свою первую коллекцию для Jil Sander. Перед началом показа, экс-креативный директор Bally, в послужном списке которого опыт работы в Gucci под руководством Фриды Джаннини и Алессандро Микеле, дал обширное интервью для Vogue.
Он упомянул, что на его доске визуальных образов, среди прочего, присутствует капот автомобиля Ричарда Принса, превращенного в произведение индустриального искусства из серии Hoods, а также глянцевые журналы художников Scheltens & Abbenes. Эти объекты, будучи противоположностями, непосредственно повлияли на создание образов в коллекции. Затем он добавил, что посетил родной город Жиль Сандер — Гамбург: «Погружение в атмосферу этого места многое объясняет о бренде, поскольку город обладает определенной элегантностью, весьма классической. Однако, в нем также присутствует нечто необычное, противоречивое и индустриальное». В заключение он отметил: «Jil Sander — бренд, который для меня является воплощением образа жизни. Этот непрерывный поиск сущности, стремление к чистоте, перекликаются с тем, что мне импонирует. Если бы Jil Sander был чистотой, Симоне Беллотти, вероятно, был бы честностью». И смысл сказанного становится очевиден с первого же выхода — шоу, которое только что завершилось в абсолютно минималистичном и историческом пространстве бренда на площади Кастелло в Милане, где сегодня находится штаб-квартира Jil Sander, открыла Женевье Ван Синус. Американскую модель можно найти на архивных фотографиях марки.
Беллотти обратился к истокам, вдохновляясь творчеством Жиль Сандер и ее последователя, Рафа Симонса, занимавшего пост креативного директора с 2005 по 2012 год. Симоне разбавил графитовый серый и белый оттенки синим цветом Ива Кляйна, насыщенным фиолетовым, ярким красным и своим фирменным оливковым, который он впервые использовал в Bally. На подиуме появились укороченные трикотажные кофты, сочетающиеся с лаконичными юбками, простые (в самом лучшем смысле этого слова) костюмы из рубашки-пиджака и брюк/юбок. Он представил уверенную верхнюю группу одежды, включающую классические кожаные пиджаки и приталенные пальто с покатыми плечами, а также продемонстрировал глубокое понимание геометрии, создавая прямые топы с V-образным вырезом и платья-сарафаны А-силуэта, будто предварительно отпаренные и сложенные пополам. Беллотти также экспериментировал с колорблокингом, сочетая коралловый с фиолетовым, серый с сливочным, а серебро с пыльно-коричневым. В конце показа он смягчил палитру, чтобы продемонстрировать безупречные платья и юбки с неровными краями, напоминающие батик, полупрозрачные платья-полотна, словно написанные акварелью, и рубашки (иногда удлиненные) в пастельных тонах.
Следует также выделить обувь на шпильке и изящные ридикюли; платье, выполненное из двух частей, соединенных по бокам, и юбку-карандаш с декоративными разрезами. По всей видимости, Беллотти верно определил место в истории Jil Sander, с которого он начнет создавать собственную интерпретацию для бренда.
