В осенне-зимней коллекции Saint Laurent Энтони Ваккарелло обратился к полуоткрытой площадке на улице Бельшасс, где впервые продемонстрировал шоу в 2016 году. Показ начался сразу несколькими образами самого Сен-Лорана — эта история уже знакома по мужской коллекции осень 2024. Ваккарелло утверждает, что настоящие power women носят тот же брючный костюм, только на размер больше, а поверх него надевают тренчи с плеча бойфренда и кожаные и атласные бомберы. К образу добавляют массивную позолоченную бижутерию (ее так любил кутюрье и его муза Лулу де ла Фалез), галстуки и очки разных форм, преимущественно с прозрачными диоптриями.
Ваккарелло обращается к де ла Фалез, которая любила бохо, и Марокко, вдохновлявшему Сен-Лорана. Говоря о стране, Энтони акцентирует внимание на берберах — древнем народе Северной Африки — и их национальных украшениях. Отсылки к ним видны в массивных бусах в несколько рядов. Креативный директор отдает должное Le Smoking 1966 года — визитной карточке Сен-Лорана и его оде, воплощающей маскулинность, помноженную на феминность.
Пройдя дальше по подиуму, Ваккарелло демонстрирует пальто-халаты, подобные тем, в которых Сен-Лоран работал на вилле в Марракеше, а также серию образов: многослойную мини-юбку и гипюровый топ с открытой спиной плюс объемный жаккардовый жакет. Энтони смело и профессионально соединяет индийские и китайские мотивы с кружевом, которое так любил Ив Сен-Лоран. В этой сложной части, явно контрастирующей с первой, Энтони мастерски имитирует Сен-Лорана и экспериментирует с колорблокингом, подобно ему. Травянисто-зеленый сочетается с насыщенным фиалковым, морская волна — с охрой, к сине-зеленому добавляется почти красно-оранжевый, а к шоколадному — моховой. На этой завершающей ноте мы восклицаем «браво» и вновь признаемся в любви новому Saint Laurent.
