ОЗабудьм о банальных фразах про множество новых ароматов на выставке. Перейдем к сути: с каждым годом все меньше новинок, а классические темы – зелени, белых цветов, ириса – все популярнее. На Pitti Fragranze в моем списке только четыре действительно хорошие ирисные аромата, плюс еще несколько неплохих. Волны увлечения «немыслимыми» ароматами, казавшимися такими интересными несколько лет назад, медленно сходит на нет. Парфюмеры и арт-директоры нишевых марок возвращаются к традиционным жанрам: одеколонам, фужерам и даже солифлорам. Это очень радует! В итоге – дюжина запоминающихся ароматов, которые стоит попробовать любителям парфюмерии.
Romanza, Masque Fragranze Milano. Каждый аромат, представленный Алессандро Брюн и Риккардо Тадески, попадает в мой список любимых. Миланские парни обладают талантом: они придумывают концепции, находят парфюмеров и достигают исключительных результатов. Арт-директоров много, а парфюмеры повторяются, но таких результатов добиваются единицы. После взрывного Tango от Сесиль Зарокян и ностальгического Russian Tea от Жюльена Раскине, во Флоренции они показали Romanza с подзаголовком Victorian Narcissus от Кристиано Канали, который гениален. С уверенностью можно сказать: в лице Алессандро и Риккардо мы получили нового Фредерика Маля. Парфюмеры, оплакивавшие «Библиотеку ароматов» Маля после ее покупки Estée Lauder, теперь могут утешиться. Нарцисс получился наркотически привлекательным. От него невозможно оторваться: головокружительный букет белых цветов (флердоранж, жасмин) и трав — полыни и дягеля, из которого постепенно выступает оглушительной красоты нарцисс, появляется зелень в виде листьев фиалки. Нарцисс остается на коже практически до конца, пока остальные белые цветы сменяются ветивером, кедром, пачулями (очень аккуратными) и циветом. Сочетание нарцисса, жасмина и животной глубины цивета просто сводит с ума.
Ирис Сендре́, Наоми Гудсир Парфюм. Ещё один выдающийся аромат от Жюльена Раскине до его работы в Firmenich. Сегодня он считается одним из лучших парфюмеров. Как сложится его судьба в корпорации, покажет время, но как независимый парфюмер он проявил себя блестяще.
Этот пепельный ирис возглавляет список лучших ирисов Pitti Fragranze и входит во многие списки самых прекрасных ароматов последних лет.
Мне кажется, он не столько пепельный, сколько зеленый. Возможно, из-за цвета самого аромата и флаконов с нежно-зеленым пигментом на стенде Наоми Гудсир. А может быть, из-за звонких цитрусов со специями в начале.
Зелень постепенно уступает место ирису и фиалке, которые сочетаются с горечью лабданума и сладостью табака (любимое сочетание Раскине). Это не первая работа Жюльена для Наоми Гудсир. Bois d’Ascese и Cuir Velours – оба были отличными, но на этот раз мастер превзошел сам себя. Он создал совершенно блестящий аромат, где его рафинированность и яркость составили незабываемый дуэт.
Можно поздравить Жюльена и Наоми с такой победой, а также отметить, что Naomi Goodsir развивает свою марку с исключительным вкусом, умом и тактом. Ну а всех нас можно поздравить с тем, что Naomi Goodsir наконец-то появилась в Москве.
Selfie, Olfactive Studio — самое остроумное предложение выставки, начиная с названия и кончая композицией. Вместо традиционного для Olfactive Studio Фотографии — зеркальная поверхность. На сайте марки есть специальный сервис, позволяющий распечатать собственное селфи и приклеить его на флакон, тем самым кастомизируя его. Тома Фонтен создал очень эффектный гурманский аромат, где замша, ладан и дягель посыпаны корицей, имбирем и анисом, политы кленовым сиропом. Не самое очевидное сочетание: как и все ароматы Olfactive Studio, Selfie радует и удивляет, из сладко-пряного становясь в финале древесно-смолистым. Очень понятный, очень сфокусированный, очень четко выстроенный аромат — и чрезвычайно современный не только в названии и игре с потребителем, но и в самой композиции, я бы даже сказала молодежный, если бы это слово не имело парфюмерных ассоциаций с неразличимым масс-маркетом. А тут как раз моментально запоминающийся ольфактивный облик, как на хорошем селфи. Повторю еще раз: Селин Верлёр, создательница Olfactive Studio, один из лучших артистических директоров нишевой парфюмерии с одной из самых убедительных концепций современного нишевого бренда.
Ambre Cashmere Intense, Nicolaï. Патрисия де Николаи и её марка — образец классического французского парфюмерного дома в современном мире. Из семьи Герлен и Версальской осмотеки, где руководит работой по воссозданию исторических ароматов, она представила на Pitti новый аромат с ирисом, ещё одним интересным вариантом этой ноты на выставке. Ирис не указан в названии и сначала скрыт за бодрой горечью перца и мандарина, затем уступает место зелено-терпкому лабдануму, бензоину, бобам тонка, ванили и амбре. Тем не менее, этот ориентально-амбровый аромат от этого не теряет своей привлекательности.
Shermine, Huitième Art Parfums. Ирис, созданный Пьером Гийомом из Huitième Art Parfums, стал одним из самых невесомых на Pitti Fragranze, где в этом году преобладали ароматы с ирисом. Название «Hermine» — это игра слов: последняя буква слова «Iris» плюс слово «горностай».
Девиз — «Ирис как мех». Пьер Гийом стремился создать пудовый аромат, который понравится не только женщинам, но и мужчинам, то есть лёгкий, но не слишком сладкий. Его идея заключалась в передаче ощущения меха на коже, а не его запаха — анималистических нот тут нет. Ирис получился сухим, с легкой аккуратной сладостью и достойным объёмом. Теплая сухость ириса дополняется лавандой и ветивером, остротой — аргентинским лимоном, кардамоном и перцем, а гваяковое дерево, ваниль, пачули и мускус — сладостью и древесной глубиной.
Розы и слоны, Мария Кэндида Джентиле. Слон сразу узнается по первой ноте, а розы появляются позже — сначала листьями и стеблями, раздавленными слоном, затем лепестками. Роза свежая, крепкая, почти зеленая. Мария Кандида Джентиле — талантливая женщина и парфюмер, живёт в Лигурии, в горах, и своими руками создаёт ароматы в окружении семьи. Для «Розы и слона» выбрала замечательный имидж: на ярко-розовом фоне с узором из роз изображён слон с графичным черно-белым принтом. Это точно отражает идею аромата и его состав: османтус в начале, роза с жасмином и серой амброй в центре, ветивер, сандал и анималистический аккорд в конце. Это карнальность фауны и утонченность флоры. Замечательный витальный аромат, как всё, что делает Мария Кандида Джентиле.
Tabac Tabou, Parfum d’Empire. Великолепный аромат нарцисса, созданный Марк-Антуаном Кортикьято. Жидкая текстура травянистого оттенка и глубокий аромат. Аромат вдохновлен историей американских индейцев, как говорит сам Марк-Антуан. Сладость табака и меда гармонично сочетается с горечью бессмертника и свежестью травы. Tabac Tabou получился благородным, выдержанным, подобно лучшим сигарам, при этом рафинированным. Аромат хорош на протяжении всего своего существования на коже. Исключительное качество подтверждает ограниченный тираж: каждый флакон пронумерован, и каждая страна получит строго определенное количество ароматов. Tabac Tabou оправдает каждую потраченную евро, хотя цена будет немалой.
Vanille d’Iris, Ormonde Jayne. Ирис вновь. Линда Пинклтон и постоянный парфюмер Гёза Шон создали очаровательный ирис — нежно-сливочный, словно английский крем, изящно-пудровый, как белая лебяжья пуховка, и с нежной хрупкой садовой зеленью в начале. must-have для всех любителей ириса. Линда говорит, что она давно носилась с идеОна хотела именно такого аромата, но непременно лучшего оррисового абсолюта, который сейчас стоит больших денег. И вот, когда у неё появились свободные средства, появился Vanille d’Iris. Как недвусмысленно намекает название, аромат строится вокруг оррисового абсолюта и экстракта ванили, а кроме них достаточно заметен ещё и абсолют жасмина. Именно он, с его сладостью и одновременно горечью, создаёт компанию прозрачному холодному ирису, добавляя к ирисовой отстраненности свою плотную теплоту. В общем, бедных любителей ирисов можно только пожалеть, потому что им придется выбирать между всеми флорентийскими ирисами этого года.
Gincense, Oliver & Co. Оливер Вальверде — парфюмер из нового поколения, не имеющий специального образования. Он создаёт ароматы и дизайн самостоятельно на собственной кухне. У него получается здорово.
Это новый персональный люкс, отражающий личность автора. Ароматы Оливера тесно связаны с его увлечениями, эстетическими предпочтениями и образом жизни.
Его нынешняя композиция — одна из лучших в коллекции. Вначале она острая, альдегидная, пряная с имбирем и бергамотом. Затем становится прохладной и древесной (Оливер любит и умело использует древесные компоненты). Гальбанум, лабданум, белый мускус, серая амбра, ладан — отличный набор с фирменным металлически-йодистым привкусом.
Это продуманный аромат, звучащий современно.
Chrysolithe, Olivier Durbano. Оливье Дюрбано, архитектор, дизайнер украшений и парфюмер, посвятил все свои ароматы камням, и его коллекция называется «Ароматы камней», где каждый назван в честь конкретного камня. Одиннадцатый аромат носит имя хризолита — собирательного названия семейства желто-зеленых камней от турмалина до апатита. Как говорит Оливье Дюрбано, это историческое название, часто встречающееся в священных текстах, но отдельного камня с таким именем сейчас не существует. Зелень задает тему и солирует на протяжении большей части его жизни на коже. Лимон, лайм, шалфей, ветивер, жасмин, перец и кумин — и при этом в нем есть фужерная сухость, легкая землистость, даже пыльность, которая украшает аромат, и животный мускусный мотив. В финале отчетливо слышен кедр (кроме него много иссопа), а также сухие смолы (хотя Оливье Дюрбано говорит, что здесь нет смол, он хотел передать эффект ритуальных воскурений без ладана и прочего). Очень увлекательный аромат, способный составить контрапункт унылой московской осени.
Fetisсh, Altruist, J. F. Schwarzlose Berlin. В Берлине марка J.F. Schwarzlose представила кожу Fetisсh в стиле БДСМ и цветочно-амбровый Altruist. Презентация нового аромата прошла совместно с компанией Mane, которая предоставила 12 ингредиентов, использованных в нём: суперэссенцию майской розы, лимонов без цитрала, чёрный перец Jungle Essence (технология получения суперчистого аромата). В результате получился цветочно-специево-древесный запах, который выйдет ограниченным тиражом весной следующего года.
Диана Броссард, Диана Броссард и Детайе 1905. Бруссар известна массивными украшениями из бакелита: цепями разных форм и эффектными животными. В этом году на её стенде появился аромат, а также банная линия к нему. Это оказалось приятным сюрпризом, поскольку она создала его вместе с парфюмерным домом Detaille. Получился настоящий будуарный аромат — с искрящимся лимоном и сухим кумарином. Парижский, как всё, что делает Detaille, и довольно экстравагантный, как украшения Бруссар.
