В привычном для нас формате «спроси у соседа» мы обратились к коллегам и друзьям BURO, чтобы узнать, какие коллекции оказались для них наиболее запоминающимися в уходящем году и по каким причинам.
КСЕНИЯ КУРКИНА
стилистка и автор телеграм-канала
BOTTEGA VENETA, весна-лето 2026
Смена дизайнеров, произошедшая за последние два года в крупных модных компаниях, вызвала широкий общественный резонанс, породив ожидания, прогнозы и дискуссии, а затем снова ожидания. На этой осень мы увидели первые коллекции Джонатана Андерсона для Dior и Матье Блази для Chanel, которые давно ждали поклонники (и я в их числе). По моему мнению, это поистине триумф мастерства и, если быть откровенной, знаковое событие смены модных эпох. Но особенно хочется отметить дебютную коллекцию Луиз Троттер для Bottega Veneta. Я бы описала это достижение самыми лестными словами: «идеально», «заслуженно», «справедливость восторжествовала». Луиз обладает огромным талантом; ее работа вызывала интерес и в Lacoste, и в Carven. Теперь она присоединилась к модному дому с внушительными производственными ресурсами и бюджетами — и настал ее звездный час. Подтверждением тому служит дебютная коллекция, отличающаяся сверкающими материалами, изысканными формами, сложными объемными конструкциями и настоящим утверждением женской силы в мужском мире.
старший редактор моды The Blueprint
АЛЕНА ВАЖЕНИНА
DRIES VAN NOTEN, осень-зима 2025–2026
Есть основания полагать, что мои коллеги обязательно оценят и Джонатана Андерсона (я сама не смогла сдержать слезы после его мужской коллекции Dior), и Матье Блази, поэтому хотелось бы поддержать еще одного талантливого дизайнера — Джулиана Клаузнера, чей дебютный показ для Dries Van Noten осень-зима 2025–2026 прошел не столь эффектно, но был абсолютно гениален. Эта коллекция оказала на меня (и, думаю, на всех присутствующих – очевидцы сообщают, что все были тронуты до глубины души) мощное терапевтическое воздействие. Она кажется пестрой благодаря обилию фактур и узоров, но при этом дарит зрителю ощущение покоя. Я отчетливо помню, как впечатлили меня плавные, едва заметные цветовые переходы: например, в костюме, где бордовый жакет незаметно переходит в охровые брюки. И вся палитра коллекции, объединившая в себе лучшие черты природы, глубока и насыщенна. Запомнились умиротворяющие, шелестящие – это было слышно даже через экран – крупные пайетки на платьях, покачивающиеся кисточки на жакетах-болеро и юбках чуть ниже колена. Успокаивающие, волнообразные – словно подвешенные на леске – элементы по низу топов. Я считаю, что для Дриса, в чьей жизни есть место медитациям за поливом семейного розария и нет места быстрым преобразованиям, лучшего преемника и не могло быть придумано. Обоим спасибо за то, что сохранили для нас этот уголок тишины, пока все вокруг охвачено хаосом.
фэшн-журналист, редактор Forbes Life
МАрк СМИРНОВ
MAISON MARGIELA, весна-лето 2026
DIOR, весна-лето 2026
В этом году, как и многие, интересующиеся модой, я внимательно наблюдал за творчеством Глена Мартенса и Джонатана Андерсона. Их дебюты в крупных модных домах стали одними из самых ярких событий. Мартенс вновь побудил меня откладывать средства на базовые вещи, такие как белая рубашка и голубые джинсы, которые в его интерпретации кажутся предметом всеобщего внимания (и речь идет не только о стоимости). А Андерсон еще раз продемонстрировал свой талант превращать архивные вещи в что-то экстравагантное и востребованное, превращать привычные предметы в настоящую деформацию ткани.
Maison Margiela, весна-лето 2026
Dior, весна-лето 2026
фэшн-журналист, автор тг-канала
ЛЕРА ПАРФЕНОВА
VERSACE, весна-лето 2026
Безусловно, самым значимым событием 2025 года станет прощальный показ Дарио Витале в Versace. Получилась слишком прямолинейная метафора, отражающая болезненное состояние индустрии, отчаянно стремящейся к увеличению доходов и поиску свежих идей. Жалость к Дарио Витале, как и ко всем, кто оценил его первую коллекцию, трудно скрыть. Я не отношусь к их числу, и тратить несколько тысяч долларов на выцветшие джинсы, будто из комиссионного магазина, я не планировала, но просмотр показа вызвал интерес. Выбор места проведения оказался впечатляющим – Пинакотека Амброзиана с библиотекой и музеем, где, например, находится «Портрет музыканта» Леонардо да Винчи (рекомендую посетить по приезде в Милан).
Впрочем, интерес вызвала не только локация, но и приобретение Versace компанией Prada Group. Похоже, Витале, который всегда комплексно работал над брендом (коллекция и визуальный контент в социальных сетях отлично дополняли друг друга; даже мне понравились те самые изображения обнаженных ягодиц моделей, вызвавшие столь бурные обсуждения), после 15 лет работы в Miu Miu, казался подходящим кандидатом для новой администрации. Однако синьора Прада вновь удивила всех, не предоставив новичку возможности проявить себя. Уже сейчас социальные сети переполнены слухами о возможных кандидатах на замену Дарио: от Оливье Рустена до Рикардо Тиши и даже Эди Слимана. Захватывающий мир моды давно поглотил наше внимание, но от него так же сложно отказаться, как и прекратить просмотр бесконечной ленты Reels. Я же считаю, что мы уже видели «танец с гробом» Versace во время презентации коллаборации с Fendi, отличавшейся китчевым и безумно веселым стилем. Желаю удачи Prada Group.
фэшн-журналист, автор тг-канала , pr-директор «КМ20»
АНТОН ГУЛЕВСКИЙ
MAISON MARGIELA, осень-зима couture 2025
В этом году не было многочисленных эффектных представлений. Хотя дебютов зафиксировано необычайно много, по-настоящему впечатляющие показы все равно можно пересчитать по пальцам одной руки. Дизайнеры все реже используют шоу в качестве самостоятельного средства коммуникации: показы, стилизованные под спектакли, или показы с четким повествовательным замыслом, становятся все менее распространенными. Нам действительно не хватает Джона Гальяно, который как никто другой способен превратить обычную презентацию одежды в захватывающее преобразующее действо. Надеюсь, мы еще увидим его возвращение в мир моды. Теперь к позитивным моментам. Я не буду оригинальным, если отмечу для себя первый показ кутюр Гленна Мартенса для Maison Margiela: не столько за само шоу, сколько за саму коллекцию — тщательно проработанную, насыщенную интересными деталями и просто очень красивую. Это, пожалуй, тот случай, когда показ вполне мог бы состояться на фоне простого белого задника в полной тишине: такая одежда говорит сама за себя и не нуждается в дополнительных визуальных эффектах.
фэшн-журналист, шеф-редактор BURO., автор тг-канала
ОЛЬГА ШЕВЧЕНКО
SAINT LAURENT, весна-лето 2025
Здесь можно было бы вознести хвалу Луиз Троттер, которая еще больше покорила своей новой интерпретацией Bottega Veneta, или воспеть Джека Маккаулоу и Лазаро Эрнандеса, блестяще представивших первую коллекцию Loewe, но, следуя сложившейся практике, я вновь хочу выразить самые теплые чувства Энтони Ваккарелло. Прежде всего, потому что он остается символом устойчивости в непростое для индустрии и мира время, создавая при этом эффектные и запоминающиеся вещи, воплощая в жизнь самые дерзкие идеи сет-дизайнеров. Его весенне-летняя презентация, выполненная в классическом стиле, прошла у Эйфелевой башни, вокруг которой команда (при поддержке Bureau Betak) создала настоящий сад из белых гортензий, отдав дань уважения подиуму в отеле «ИнтерКонтиненталь» времен Ива. Кроме того, эта коллекция – первое предзнаменование 2026 года, когда Ваккарелло отметит десятилетие на посту креативного директора любимого мною бренда.
