Новые издания о моде для летнего отдыха.

Издательство «МИФ» перевело книгу фэшн-журналистки Терри Ньюман о стиле художников. Книга «Культовые художники и их стиль» включает профайлы Пабло Пикассо, Луиса Буржуа, Сесила Битона, Дэвида Хокни, Джеффа Кунса — всего около 30 героев. Рассказы о каждом разделены на блоки: для одних визитной карточкой был костюм, для других — очки или прическа, для третьих — шляпа. Есть глава, посвященная Александру Родченко и его влиянию на съемки Vogue и коллекции японских дизайнеров, — этот отрывок публиковался ранее. BURO.

По словам историка моды Ольги Хорошиловой, Россия была центром травести-культуры: императрицы, генералы, чиновники, художники, артисты, гимназисты, офицеры, священнослужители — все были немного травести, кто в шутку, кто всерьез. В XVIII веке переодевание было любимым развлечением высшего общества — Екатерина II проводила настоящие травести-балы. Именно в России впервые в истории роль Жанны д’Арк исполнил мужчина, а танцовщики выступали в образах балерин. Книга рассказывает о самых ярких моментах и героях квир-культуры в истории страны.

Культовую коллекцию «Пираты» Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен показали в 1981 году. Первый подиумный показ Вествуд, именно им открывается книга фэшн-журналиста Александра Фьюри. В альбоме собраны коллекции британского дизайнера за 40 лет — к каждому дано пояснение Фьюри, которое, помимо экспертизы, обладает собственным большим архивом вещей Vivienne Westwood и коллекционирует корсеты дизайнера. На обложке — шотландка в тартане под названием «Вествуд Макандреас». разработанный Вивьен в 1993 годуДля использования шотландки требуется разрешение от государственного органа. В Британии к тарту относятся серьёзно. Вивьен Вествуд получила одобрение на свой шотландский материал, обычно такое решение принимается через 200 лет.

Себастьян Жондо трудился у Карла Лагерфельда около двух десятилетий: в качестве телохранителя, водителя и личного помощника. Помимо прямых обязанностей Жондо участвовал в показах Chanel и снимался в рекламных кампаниях Karl Lagerfeld. Два года спустя после смерти дизайнера его ассистент публикует книгу с доброжелательным названием «Как поживаешь, дорогой Карл?» и тёплыми воспоминаниями о нём. В работе над книгой ему помогала редактор французского Vanity Fair и бывший директор отдела моды Le Figaro Виржини Музат, назвавшая 220-страничные воспоминания «историей борьбы, любви и стойкости».

Книга о моде 1990-х годов, созданная кураторами нью-йоркского музея FIT, предвосхищает выставку на эту тему, запланированную на осень. 1990-е — одно из важнейших десятилетий в индустрии моды, именно это время сформировало язык, на котором мода говорит с нами сегодня. Коллекции Маккуина и Хуссейна Чалаяна, минимализм Helmut Lang и Jil Sander, сексуальность Gucci времен Тома Форда и гениальность Мартина Маржелы — им, а также многим другим посвящены размышления автора Коллин Хилл. В работе над книгой также приняла участие Валери Стил, историк моды и директор музея FIT.

С приходом Марии Грации Кьюри в Dior показы бренда часто содержат феминистские заявления. Футболки с цитатами, сотрудничество с представительницами арт-феминизма, идеи сестринства в рекламных кампаниях — всё это за пять лет работы Мария Грация Кьюри и приглашенный куратор Мария Луиза Фриза собрали в альбом «Her Dior». В нём снимки 33 женщин-фотографов, работавших с Кьюри, а также цитаты и мысли художниц, писательниц и искусствоведов. Среди них Джуди Чикаго, Линда Нохлин и Чимаманда Нгози Адичи (надписи на футболках «We Should All Be Feminists» взяты из названия её выступления).