В Париже закончилась Неделя высокой моды. Демна Гвасалия представил постмодерн, Дэниел Розберри — птицу феникс, Viktor&Rolf и Jean Paul Gaultier по версии Николя Ди Феличе показали уроки геометрии. Коллекции, запомнившиеся осенью-зимой 2024 года, рассматриваются в этой статье.
Schiaparelli:
«птица феникс» Эльза Скиапарелли
В описании коллекции, которая стала менее сюрреалистичной и более женственной, дизайнер рассказал о вдохновении, взятом из птицы феникс. Так называли Эльзу Скиапарелли за её способность к перерождению и творческому переосмыслению моды. По этой причине на подиуме (в традициях старого кутюра без трансляции в камерной обстановке) появился кейп в виде крыльев (аналогичный тому, что Скиапарелли одевала в 30-х годах в память о музе балерине Анне Павловой) и легендарная пара туфель — результат творчества Эльзы и Дали Роузберри, встроенная в корсет. Также появилось чёрное платье с юбкой-бантом как дань изделию 1952 года и драпированное платье-кокон — отсылка к плиссированному из 1951 года, юбка которого легко превращалась в накидку.
СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ:
Jean Paul Gaultier:
Минимализм Николя де Фелише и наследие бунтаря Готье.
Минималист и футурист Ди Феличе нашел точки соприкосновения с архивами Жан-Поля Готье, одного из главных бунтарей мира моды. Дизайнер вновь убедил индустрию в том, что находится на своем месте в Courrèges. Перед показом дизайнер поделился, что был совсем мальчишкой, когда впервые увидел конусное бра Готье для Мадонны. «Для меня и многих странных, разных людей из сельской местности — со всего мира — он представлял Париж, город, где возможно все». Ди Феличе доказал на практике: в Париже правда можно всё. Для каждого из 33 образов он выбрал по одному референсу, объединяющим элементом стал крючок. С его помощью он собирал драпировки газара и тафты, которыми украшал платья из денима, кожи и стеганых комбинезонов. Ди Феличе оценил возможность трансформации и функциональности кутюра. Корсет Готье мастерски «опускался», превращаясь в часть юбки с карманом (деталь, к которой он прибегал на осенне-зимнем показе Courrèges), а затем демонстрировался тот же корсет, снимая платье-комбинацию. Предпоследний выход — кольчуга из 40 000 соединенных между собой крючков и петель.
СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ:
Armani Prive:
Юбилейный подарок маэстро Армани — жемчужина коллекции.
Жемчуг как символ чистоты и мудрости стал началом кутюрной коллекции Джорджо Армани, которому 11 июля исполнится 90 лет, а в следующем году — 50 лет в индустрии. Признание в любви жемчугу началось скорее фигурально: жакеты разного кроя (укороченные, плечистые, с рукавами три четверти) и перламутровые брюки. Затем Армани понемногу добавлял к каждому образу по одной бусине — крупной или небольшой — всего 90 вместе с финальным выходом самого Армани (совпадение? не думаю). Бархатные береты украшал увесистыми жемчужинами, рассыпал их по корсету платья бюстье и собирал в настоящие полотна звездного неба.
СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ:
Chanel:
Шоу «кутюр» в театре «Опера Гарнье» без Виржини Виар.
Chanel, без Виржини Виар в качестве художественного руководителя с 6 июня, выбрал Оперу Гарнье для демонстрации тесной связи бренда с искусством. Виттория Черетти открыла шоу в черном театральном кейпе поверх расшитого бусинами топа. На импровизированном подиуме ателье бренда оттачивало работу с твидом, важным материалом для дома. Из него шили лаконичные костюмы с юбкой в насыщенном сиреневом и с позолоченной вышивкой, но уже в черном. Этот кутюр был своего рода миксом наследия трех креативных директоров: Коко Шанель, Карла Лагерфельда и Виар. По традиции завершилось высказывание свадебным образом — платья с юбкой из тафты, пышными рукавами и расшитым цветами корсетом.
СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ:
Dior:
Древнегреческие богини Мария Грэйс Кюри и художница по дизайну Фея Ринголд.
В коллекциях осень-зима 2024 Мария Грация продолжает поднимать темы феминизма и активизма. Художественные работы афроамериканской художницы Фейт Рингголд стали основой для дизайна одежды. На них изображены спортсмены, что позволило Кьюри связать картины с идеями показа и предметами гардероба. Косвенно этот выбор был связан с приближающейся Олимпиадой в Париже. Мария Грация обратилась к Играм и Древней Греции, размышляя о долгой борьбе женщин за право участвовать в соревнованиях. Благодаря Элис Миллиат (одной из первых гребчих, которая способствовала включению женских соревнований по легкой атлетике в Олимпийские игры 1928 года), эта задача была решена. Женщины стали полноправными спортсменами и получили хитоны. Кьюри представила на подиуме хитоны, платья ампир, кейпы и борцовки, украшенные стеклярусом и драпировкой.
СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ:
Balenciaga:
постмодернистские идеи Демны Гвасалии
В бутике на авеню Георга V, 10 начался показ Balenciaga. Гвасалия, практикующий медитацию каждый день, пригласил гостей сконцентрироваться, вдохнуть свежий воздух и положительную энергию для достижения «пути более счастливой жизни». По его мнению, в этой жизни нет формальностей и условностей, что отразилось на четвертой коллекции haute couture. Силуэты напоминают архивы Кристобаля Баленсиаги, рукава три четверти и сложные головные уборы — все это намекало на haute couture. Вместо газара, органзы, шелка Гвасалия использовал деним, кожу, спортивные костюмы и аутдор – привычные материалы для ready-to-wear. Так получился гибрид с преобладанием стиля креативного директора, где оверсайз-футболки, джинсы, рубашки и куртки сочетались со шляпами-блюдцами в перьях и оперными перчатками.
СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ:
Viktor&Rolf:
уроки геометрии от Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена
Хорстинг и Снорен решили вернуться на 26 лет назад, когда представили свою вторую кутюрную коллекцию. В тот момент абсурдность мира привлекала их, а возможно, та же абсурдность в настоящем подвигла на действие по повороту времени вспять. Коллекция состояла из геометрических фигур: прямоугольников, треугольников, сфер и трапеций. Плечи пиджака задирались так высоко, что рисовали треугольник, а мини-платье с рукавами-буфами поверх блузы в горох напоминало окружность, становящуюся каркасом для брюк-шароваров. «Кутюр — лаборатория экспериментов и изобретений, — заявили дизайнеры, не задумываясь о том, кто и как будет носить их творения. — Зритель может позволить своему разуму гадать, создавать свободные ассоциации. Нам это нравится. Мы предлагаем отправную точку для чьих-то мыслей. (…) Смысл? Мы можем построить его сами».
СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ:
