Вчера завершилась Неделя мужской моды в Париже, и вот самые яркие моменты: от костюмов Dries Van Noten до сет-дизайна Dior Man.
Прицел в сторону корпоративной Америки на показе Raf Simons.
Уход Рафа Симонса из Calvin Klein был сложным. Дизайнер покинул американскую марку за девять месяцев до окончания контракта, а генеральный директор компании PVH, владеющей брендом, допустил… публично высказать Симонс вернулся в Антверпен и через полгода после ухода публично высказывается о своей связи с Америкой: «Big lie… media America, corporate America… fascist America». Эти слова можно услышать в саундтреке шоу. Гости показа сидели на офисных стульях, обмотанных черной изолентой, а на некоторых предметах видна надпись «My own private Antwerp».
My own private Antwerp
Костюмы по фигуре были показаны на дефиле дизайнера Dries Van Noten.
За увлекательным сет-дизайном, танцорами и гостями в первом ряду легко забыть о том, что мода – это прежде всего одежда. Хорошо, что наш любимый дизайнер Дрис ван Нотен всегда напоминает об этом. В новой коллекции он обращается к мужским архетипам. Мужчины проходят по подиуму в брюках-карго из шелка неонового цвета. Носят клетчатые костюмы, но пиджаки сильно приталены, как у женщин. А на подкладках их камуфляжных плащей — яркий цветочный принт.
Произведения Роджера Дина хранятся в собрании Валентино.
Пьерпаоло Пиччоли пригласил британского художника Роджера Дина, известного обложками рок-группы Yes, для работы над весенне-летней коллекцией. Психоделические пейзажи Дина легли в основу рубашек, бомберов, плащей и рюкзаков – часть украшена принтом, а другая — сложной вышивкой.
Мужская коллекция Бруно Сиалелли для дома Lanvin.
Новая мужская коллекция креативного директора Lanvin — словно глоток свежего воздуха в расписании недели мужской моды. Показ прошел в бассейне, а коллекция получилась бодрой и явно рассчитанной на мужчин с самоиронией и пониманием хорошего дизайна: у Сиалелли легкие рубашки с капюшонами на кулисках, принты с китами и вишенками и пиджаки с матросскими воротниками — совпадение, что последние мы увидели и в мужской коллекции Loewe, где Бруно четыре года возглавлял дизайн-отдел мужской линии.
Балетный танцовщик из Американского театра балета выступает на показе Thom Browne.
В современном мире, где лайки и просмотры играют важную роль, шить хорошие костюмы недостаточно. Публика желает зрелищ, а шоу Thom Browne по-прежнему остаются одним из самых обсуждаемых показов Недели моды в Париже. На этот раз показ открылся перформансом Джеймса Уайтсайда, премьеры Американского балетного театра, одетых в костюмный пиджак в тонкую полоску и пачку. Коллекция вдохновлена костюмами XVIII века и футбольной экипировкой: у Брауна получились шорты и юбки с «ракушкой», костюмы с турнюром и сумки в виде футбольных мячей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Thom Browne (@thombrowneny)
Сотрудничество Dior Man и Дэниела Аршама
Ким Джонс, креативный директор мужской линии Dior, вновь пригласил современного художника к сотрудничеству над новой коллекцией. На этот раз им стал Дэниел Арsham.
Ар Sham работал над дизайном декора сцены — розовой пустыней, для создания которой использовалось 20 тонн песка. В центре композиции — цементные часы с трещинами, похожие на те, которые художник и дизайнер увидели на фотографиях кабинета Кристиана Диора.
Кириллица на вещах Yohji Yamamoto
Увлечение Ямамото кириллицей длится не менее двадцати лет — надпись «Йоджи Ямамото» встречалась в коллекциях дизайнера конца 1990-х и в 2010 году. Сейчас на спине пиджака фанаты заметили робкое, наивное послание, которое словно переведено с помощью Google Translate: «Я хочу спать с тобой, я дам тебе одежду».
Показ Vetements в «Макдональдсе»
В парижском «Макдональдсе» состоялся показ коллекции братьев Гвасалия. Гости размещались за столиками с молочными коктейлями, между ними демонстрировали наряды модели. Пресс-материалы были напечатаны на салфетках. Тематика шоу — капиталистическое общество. В результате модели появлялись в образе работника «Макдональдса» или полицейского. На бейджах комбинезонов и рубашек имелась надпись «Capitalist», а к знакомым логотипам (Internet Explorer, Playstation, Heineken) на принтах футболок и свитшотов добавились новые значения.
Модель агентства Oldushka показала коллекцию бренда Berluti.
Кастинг-директор Berluti снова выбрал Сергея Арктику из агентства Oldushka, который уже ранее ему понравился. Колекцию комментировать не будем: неудобно наблюдать за тем, как прекрасная марка, рассчитанная на истинных ценителей тихой и ненавязчивой роскоши, начинает украшаться футболками с любовными записками и неоновыми поясных сумками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от O L D U S H K A (@oldushkamodels)
