Флорентийская Pitti Fragranze — одна из двух главных выставок нишевой парфюмерии, наряду с миланской Esxence. В неё приезжают все, кто имеет отношение к этому бизнесу. Бизнес становится всё популярнее год от года. Если лет десять назад, когда мода на нишевые ароматы начиналась, а Pitti Fragranze только появилась, маленькие парфюмерные марки были в основном из Франции, Италии и Англии — то есть стран с некоторой традицией парфюмерии, то сегодня независимые парфюмеры есть везде. Кстати, презентация аргентинской марки Fueguia 1833 Patagonia, одна из самых интересных на выставке, так и называлась «Аромат на краю света».
В своей лаборатории в Буэнос-Айресе Джулиан Бедел создает парфюмы.
Он не просто покупает готовые базы и ароматические молекулы у парфюмерных концернов, но и сам занимается экстракцией натурального сырья. У него почти две дюжины разных ароматов, что для маленькой нишевой марки необычайно много. Ему особенно удаются древесные запахи, которых у него много: аромат новогодней елки в старом доме, аромат библиотеки Борхеса, аромат курительной комнаты с дубовыми панелями и другие.
Цветы ему тоже получаются: яркий, сексуальный жасмин, созданный специально для бизнес-партнера и названный именем Амалиа, и прохладный, отстраненный, рафинированный ирис без оттенка морковки или металла, чего часто бывает с ароматами ириса. Все его запахи — в меруisticated, но при этом понятны, не перегружены и очень современны в хорошем смысле этого слова.
Люди, занимающиеся нишевой парфюмерией, делятся на тех, кто сам создаёт ароматы, работая с молекулами, базами и натуральными веществами, и тех, кто разрабатывает концепцию аромата и описывает его для парфюмера, контролируя процесс создания.
Если Джулиан Бедел принадлежит к первой группе, то Машда Бекали, владелица марки Majda Bekkali, — ко второй. Все говорили о ней и ее аромате Mon nom est rouge с дымно-древесной розой, а также о парфюмере, создавшем его, Сесиль Зарокян. Сесиль всё чаще набирает популярность и может стать настоящей звездой нишевой парфюмерии, подобно Оливии Джакобетти десять лет назад.
Сесиль создала, то есть почти завершила аромат Tango для марки Masque Fragranze из Милана. Аромат пока не выпускается и не был представлен на выставке в материализованном виде — можно было лишь вдохнуть запах, исходящий от черной ткани, накинутой на черную маску. То, что можно услышать там, лишь подтверждает большое будущее Сесиль.
Даже без участия Tango у Masque Fragranze было чем радовать. Для них парфюмер Мео Фуччиуни создал одни из лучших ароматов на выставке: цветочно-древесный Luci ed Ombre с туберозой, жасмином, кедром, ладаном и пачули — мощный, яркий, насыщенный аромат, буквально останавливающий проходящих мимо.
Ладан, уд, разнообразные древесные ноты и кожа — всё это использовала уже нишевая парфюмерия в разных кругах и продолжает использовать. Новым было усиление интереса к анималистике, то есть животным запахам. Синтетическим, разумеется, потому что натуральное сырье — мускус, амбра, кастореум, цибетин — практически не используется. Никто сейчас не станет убивать оленя-кабаргу ради мускусного мешочка или бобра ради бобровой струи, то есть кастореума — и это только радует. Все парфюмеры говорили, что в этот раз им хотелось попробовать что-то более насыщенное, более темное, более анималистичное — нечто другое.
Йош Хан, основавшая свою марку Yosh в Калифорнии 10 лет назад, создала что-то действительно «темное» и «иное» — коллекцию «М», два глубоких, сложных и ярких аромата: Sombre negra и König. Первый, условно женский, появился год назад, второй, условно мужской (потому что в нишевой парфюмерии нет разделения по гендерному признаку, а только по индивидуальным ассоциациям) — премьера этого года, и еще не вышел в продажу.
Говоря о тенденциях в целом, а не только о новых марках, сюда приезжают дистрибуторы и бьюти-журналисты. Минимализм, запущенный Жаном-Клодом Элленой в серии «Садов», все еще популярен, но уже кажется избитым.
Эта ситуация напоминает ситуацию, которая сложилась в современном мире моды. Чэндлер Бурр, известный парфюмерный критик, обозреватель The New-York Times и один из ведущих парфюмерных экспертов, выступавший на Pitti Fragranze с лекцией и участием в дискуссиях, считает, что ароматы сохранят гладкость, но станут более многогранными. Рост числа участников Pitti Fragranze за последние годы почти вдвое должен принести качественные изменения. Возможности увидеть их в ближайшем будущем есть.
