«Я стремился предложить нечто новое, что вдохновило бы меня, (…) Моя задача заключается не только в создании реалистичных вещей», — так Энтони Ваккарелло объяснил концепцию практически полной коллекции (за исключением нескольких образов), которую мы с волнением увидели вчера.
Это повествование было о легкости, чувственности, безупречных формах и, как отмечалось ранее, прозрачности. Ваккарелло вновь показал не только глубокое знание исторических коллекций (речь идет о первой прозрачной коллекции, созданной Сен-Лораном в 1968 году, которой сейчас посвящена выставка в парижском музее дизайнера), но и умение интегрировать наследие выдающегося кутюрье в современный женский гардероб.
Энтони серьезно подошел к выбору материала, взяв за основу ткань, обычно используемую для чулок. Она обладает способностью растягиваться и приподниматься, и не рассчитана на те временные рамки, к которым привыкли при создании одежды в формате prêt-à-porter. Таким образом, работа с подобным материалом в таких объемах представляет собой сложную задачу, однако она не стала препятствием для ателье Saint Laurent и Ваккарелло. Он отметил, что осенне-зимняя коллекция должна была быть (и действительно оказалась) «эфемерной, мимолетной, исчезающей почти так же быстро, как гаснет пламя зажженной и тут же потушенной спички».
Блузы с бантами, облегающие (вплоть до супер-облегающие) юбки-карандаши и платья с драпировкой длиной чуть ниже колена; несколько шелковых мини-платьев, напоминающих боди, которые сочетались с чулками; жесткие кожаные бомберы (новая интерпретация пальто из первой коллекции Ива 1962 года); смокинги с характерным сен-лорановским плечом; шубы и полушубы. Вся коллекция выполнена в типичной осенней цветовой гамме: от темно-серого и охры до карамельного, оливкового, шоколадного, насыщенно-красного и черного. Аксессуары включали изящные ремни из лакированной кожи, те самые полушубы, которые несли в руках вместо сумок, и, конечно, повязки на голову из капрона – в стиле тюрбанов и/или балаклав.
