Ткацкие традиции в современной моде: отбивание льна и окрашивание речной грязью

В моде сегодня всё самое увлекательное связано с историями, основанные на местной культуре. Современные бренды охотно используют национальные вышивки, плетения, старинные способы окрашивания и реставрации — именно об этих удивительных локальных техниках мы рассказываем.

Техники боро и сашико

Слово «боро» в переводе с японского означает «рваный», «потрепанный». Такие вещи, сотканные из обрезков старых тканей, появились в Японии не как эстетическая тенденция, а как необходимость у тех, кто не мог себе позволить новую или более теплую одежду. Хлопок и другие дорогие ткани были недоступны, зато конопляной хватало с лихвой. Женщины крестьян использовали её вместе с остатками различных тканей, чтобы залатать и утеплить рабочие рубашки мужей. Заплатки всегда пришивались по мере необходимости и в случайном порядке. Неудивительно, что одежда, передаваясь из поколения в поколение и обрастая всё новыми «пятнами» ткани, теряла свой первоначальный вид, и уже было сложно понять, как выглядела оригинальная вещь. Саму же технику выполнения стежков называют сашико, что с японского переводится как «маленький прокол». Маленькие стяжки белой хлопковой нитью наносились предпочтительно на ткань темно-синего цвета — краситель индиго тогда был самым доступным способом покрасить вещи. Со временем сашико превратилось в отдельный вид прикладного искусства, а узоры на тканях становились изощреннее и обретали свои смыслы. Сегодня с сашико и боро работают многие бренды, но самые удивительные и аутентичные экземпляры можно найти у японских марок. Наиболее заметные в этом деле — семейный бренд Kapital. Из других любопытных марок, постоянно работающих с сашико и боро, хочется отметить FDMTL, Blue Blue Japan, Sasquatchfabrix, KUON И Кодзабуро, завоевавшие специальный приз конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize в 2017 году.

Способ окрашивания ткани рисовой пастой, наносимой через трафарет из прочной японской бумаги васи, достиг уровня уважаемого искусства. Для изготовления самого трафарета требуется не менее полугода. После этого два-три слоя бумаги скрепляются забродившим соком хурмы, который настаивается в течение нескольких лет в бочках. Затем бумага сушится на солнце и неделю находится в специальной коптильне. Такой процесс повторяется на протяжении шести месяцев, после чего танин хурмы приобретает темно-коричневый цвет, и трафарет становится водонепроницаемым и чрезвычайно долговечным.

Рубашка Visvim

Вложите в это время и мастерство, необходимые для вырезания узора специальным резцом, — процесс выходит более чем трудоемким. Затем через трафарет на ткань — традиционно японский шелк чёримен — наносится рисовая паста — она не даёт наносимому позже пигменту окрасить ткань. Издавна таким способом окрашивали кимоно, но сегодня такая техника практически не используется в массовом производстве одежды. Однако в этом году главные фанаты японских артизанальных техник Visvim сшили рубашку из того же шелка, нанеся принты с помощью катадзомэ. 11 трафаретов пришлось сделать, чтобы нанести 11 разных цветов. Результатом стала рубашка ценой в 1 миллион рублей.

В 1725 году Гамильтон Максвеллом в Кукстауне был придуман процесс обработки льняной ткани до гладкой блестящей поверхности, похожей на кожу. Для достижения эффекта ткань покрывают картофельным крахмалом, наматывают на железную балку и многократно отбивают деревянными молотами. Работающая частично за счет речки старинная фабрика открыта для посещения и порой производит ткани для брендов. Например, Сара Бертон, креативный директор Alexander McQueen, с командой дизайнеров побывала в Ирландии, чтобы увидеть работу 150-летних деревянных станков и заказать ткань для последней коллекции, представленной в сентябре этого года.

Пиджак из льняного волокна из коллекции Александра МакКуина. коллекция весна-лето 2020

В Индии, регионе с богатой культурой ткачества и вышивки, зародились множество национальных техник вышивания. Одна из них — кантха — возникла из практических целей. Индийские женщины соединяли старые платья сари старыми нитками, создавая разнообразные узоры, чаще всего с растительной тематикой. Помимо кантхи существуют и другие индийские техники вышивания: шиша — со вшиванием маленьких декоративных зеркал, роскошная и трудоемкая зардози — с использованием золотых и серебряных нитей, изящная и лаконичная чиканкари белыми нитками на белой ткани. Чаще всего эти способы применяют к традиционным накидкам и домашнему текстилю: одеялам, подушкам, покрывалам.

Еще один традиционный процесс окрашивания ткани — из Африки. Его придумали йоруба — народ, проживающий на юго-западе Нигерии. При одной из вариаций этой техники, называемой онико, в складки ткани помещают семена хлопка или кукурузы, затем ткань перевязывают в этих местах и опускают в емкость с красителем. В конечном результате на местах семян остаются непрокрашенные маленькие круги — в накидках с таким принтом часто можно встретить женщин Нигерии. Другой вариант — elecko — похож на японский катадзомэ, но не такой утонченный. Здесь ограничителем краски выступает паста из растения маниоки, а наносят ее вручную с помощью перьев или пальмовых ветвей. Сейчас чаще используют воск и металлические трафареты, сделанные исключительно мужчинами. Нигерийские дизайнеры часто используют adire в своих коллекциях — как уверяют сами мастера, для них это само собой разумеющийся шаг. Так, бренд женской одежды… Maki Oh Бренд удачно соединяет традиционные африканские техники, в том числе adire, с современным дизайном. Дизайнер бренда Анука Аа демонстрирует свои коллекции на Нью-Йоркской неделе моды, а ее вещи носят Мишель Обама и Азалия Бэнкс. Из менее популярных, но не менее достойных брендов, которые работают с adire, — мужская марка. Post Imperial — настоящий образец медленной моды. Замечательны расписные свободные рубашки и галстуки с нагрудными платками.

Коллекция Post-Imperial x Engineered Garments

В Нигерии возникло много традиционных ремесел, связанных с ткачеством. Одно из них – аквэте – ткань особой выделки, которую вручную ткут на широких станках, затрачивая на это не меньше недели. Первоначально ткань шили из одного хлопка, но позже, с развитием торговли, стали добавлять и другие материалы для разных целей. Для торжественных событий, таких как свадьба – одежду с шелком, для сумок и полотенец – с материалом из конопли, для народных праздников – с рафией. Существует множество уникальных узоров: некоторые доступны лишь королевским семьям, другие предназначены для защиты воинов, отправляющихся в битву, или для женщин во время беременности. Один из нигерийских дизайнеров, успешно включающий такую ткань в свои коллекции – Эммануэль Окоро со своим брендом. Emmy KasbitНапишите, какую марку пиджака видели на Терезе Мэй во время ее визита в Нигерию.

Emmy Kasbit

Синтетические красители почти полностью заменили натуральные, но энтузиасты всё ещё красят ткани традиционными методами. Процесс медленный, трудоёмкий и не всегда экологичен, зато разнообразие красителей поражает. Для красного оттенка используют мелких жуков кошениль из Южной Америки: их вручную счищают металлической щеткой с кактуса, высушивают и перетирают в порошок для получения пищевого красителя кармин, применяемого в пищевой, косметической и других отраслях. Бренд Visvim иногда окрашивает свои вещи этим красителем – от обуви до рубашек. Для коричневых оттенков используют старинную японскую технологию dorozome, появившуюся на острове Амами Осима в 17 веке: одежду красят грязью со дна реки, цвет постепенно вымывается, как у денима. Beaugan, марка Studio D’artisan И даже Иссей Мияке. Некоторым маркам свойственно использовать исключительно натуральные красители. Story Mfg Украшает свои исключительные и вечные изделия старинными формами, применяя кору деревьев, плоды хлебного дерева и листья растений.

Story Mfg

Story Mfg

Beaugan