В 70-х она выступала против правительства и капитализма, а в 90-х получила Орден Британской империи от Елизаветы II. Рассказываем о том, как неутомимая Вивьен смогла стать национальным достоянием, и вспоминаем вклад в мировую моду.
1970-е: SEX и революция
Девушка из семьи рабочих появилась на свет 8 апреля 1941 года в небольшом городке. Она долгое время не верила, что сумеет найти себя в среде богемы. Училась искусству серебряных дел в школе искусств, но после переезда с родителями в Лондон обучение бросила. Вместо этого получила диплом учительницы начальных классов и работала по специальности.
Вивьен Вествуд до начала работы модельером.
Мир искусства не отпускал Вивьен: параллельно она создавала украшения для продажи на знаменитом блошином рынке Портобелло-роуд. В результате в начале 70-х Вествуд познакомилась с Малькольмом МакЛареном — молодым человеком без определенного рода занятий, но с активной политической позицией. Он горячо поддерживал движение ситуационистов — интеллектуалов-бунтарей, близких к марксизму. Кроме политики и протестов, его как бывшего студента Сент-Мартинса интересовала мода, и в 1971 году он открыл на Кингз-роуд небольшой магазин «рок-н-ролльной» одежды под названием Let It Rock.
Вивьен Вествуд и Малькольм МакЛарен (1977 г.)
Вивьен ушла от мужа, менеджера Дерека Вествуда, чью фамилию она, урожденная Суайр, носила всю жизнь. С новым бойфрендом она начала разрабатывать авторские вещи для бутика. Вивьен шила платья и костюмы, идеи для которых они черпали из культуры маргиналов — проституток, скинхедов, фетишистов и БДСМ-щиков. В 1974 году магазин был переименован в SEX и стал одним из знаковых мест для адептов панк-движения. МакЛарен к этому времени превратился в видного импресарио, взяв под крыло пионеров панк-рока Sex Pistols.
Вывеска бутиков Вивьен Вествуд и Малькольма МакЛарена (1974 года).
Вествуд и публика, ориентированная на фетишизма.
В одежде Вествуд того времени преобладали черный и яркие флуоресцентные цвета. Много резины, латекса, джерси и традиционного шотландского клетчатого тартана. Из него шили костюмы наподобие рабочих, с заклепками. На футболках и рубашках печатались анти-капиталистические и анархистские лозунги, порнокартинки и портреты Карла Маркса. Эта одежда воплощала дух бунта и агрессии того десятилетия. Она была протестом против капиталистических ценностей и против кантри и «новой романтики» с обилием оборок и цветочных принтов.
1980-е: из андеграунда на подиум
Эра панка была яркой, но недолгой и завершилась в 1979 году смертью Сида Вишеза, фронтмена Sex Pistols, идеолога движения и близкого друга Вествуд и МакЛарена. Вивьен и Малькольм решили работать в иной эстетике и выйти из «подполья». Чтобы заявить о себе как о полноценных игроках на модном рынке, в 1981 году под совместным лейблом создали подиумную коллекцию Pirate, в которой Вествуд начала разрабатывать близкую ей тему исторического костюма. Модели дефилировали в пиратских треуголках, мешковатых штанах, длинных платьях и юбках с пышными оборками, а также в блузах с ассиметричной отделкой.
Модельеры Vivienne Westwood показали коллекцию на показе World’s End Fashion Show в выставочном центре «Олимпия» в Лондоне в 1981 году.
Потом появились коллекции с названиями «Дикари», «Ведьмы», «Девушки из Буффало». Модели одевали одежду с принтом, напоминающим языческие письмена; тренировочные штаны и другие элементы хип-хопа, а также лифчики поверх блузок и объемные макинтоши.
Вествуд и МакЛарен (1985 г.)
В 1984 году Вествуд рассталась с МакЛареном, а в сезоне SS 1985 состоялся самый значимый показ десятилетия. Коллекция Mini-Crini частично вдохновлялась костюмами для балета «Петрушка». Бунтарка Вивьен снова плыла против течения и сделала ставку на силуэт-противоположность господствовавшему в 80-е «перевернутому треугольнику» с широкими плечами и узкими бедрами. Вествуд буквально поставила его с ног на голову: в ее моделях были узкие плечи и пышные короткие юбки — те самые «мини-крини», то есть мини-кринолины, как противоречивый синтез викторианского пуританства и сексуальной свободы нового века.
К концу 80-х стало понятно, что Вивьен Вествуд всё же принадлежит миру роскоши и гламура, а с андеграундной молодостью её уже мало что связывает. В 1989 году она появилась на обложке Tatler в образе Маргарет Тэтчер. Подпись гласила: «Когда-то эта женщина была панком».
Вивьен Вествуд на собственной студийной площадке в Лондоне, 1982 год.
Вивьен Вествуд воплотила образ Маргарет Тэтчер, известной как «железная леди», в 1989 году.
1990-е и 2000-е: рыцарь и мастер костюмов
В 1992 году Вествуд получила звание модную икону и Орден Британской империи от Елизаветы II. Футболки не обидели монарха, так как в Британии у даже правящей семьи есть чувство здоровой самоиронии.
В 1985 году Вествуд создала известную футболку с изображением королевы Елизаветы II и булавкой в уголке рта — отказ от панк-роковых принципов происходил не сразу.
Вивьен Вествуд и Наоми Кэмпбелл на Лондонской неделе моды 1993 года.
Бывшая модель Карлы Бруни, позже ставшая женой президента Франции Николя Саркози, участвовала в показе Vivienne Westwood в Париже в 1994 году.
В 90-е дизайнер активно развивала в коллекциях тему корсетов и украшала их отпечатками картин художника XVIII века Буше. Дизайнер всё глубже погружалась в историю, цитируя наряды парижских кокоток XIX века и одежду вельмож эпохи Тюдоров. В этом же десятилетии Вествуд нашла свой любимый силуэт — «песочные часы» со свободной линией ворота. Силуэт прославился во всём мире в 2008 году благодаря полнометражному фильму «Секс в большом городе». По сюжету Вивьен Вествуд дарит свадебное платье Кэрри Брэдшоу, и именно в нем героиня Сары Джессики Паркер приезжает на собственную свадьбу, которую срывает безответственный мистер Биг. Роскошное и торжественное как сюиты Баха, с тем самым фирменным воротом, это платье надолго запомнилось зрителям как олицетворение драматических переживаний брошенной невесты.
Vivienne Westwood FW 97
Линда Евангелиста участвовала в дефиле Vivienne Westwood весной 1996 года.
«Секс в большом городе»: Кэрри Брэдшоу, исполненная Сарой Джессикой Паркер, в платьё от Vivienne Westwood.
В 2000-х Вивьен сотрудничала с постановщиками театральных представлений наряду с киношниками. Как признанный мастер исторического костюма, она разрабатывала эскизы для оперы Верди «Риголетто», — представление состоялось на площади города Сиены в итальянской Тоскане.
Вивьен Вествуд и Ив Сен-Лоран (1992 г.)
Бунтари не стареют
Вествуд всю жизнь боролась за права животных, сохранение Арктики и занятость в Африке. Проявляла свою позицию не только словами. Для ролика РЕТА Вествуд снялась обнаженной в душе — видео объясняет влияние мясоперерабатывающей индустрии на потребление воды. А чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления, побрилась налысо.
Вествуд всегда помнила о своей основной работе. Её бренду принадлежали разные линии: Bridal для свадебных нарядов и casual Anglomania. В основной линии Vivienne Westwood дизайнер использовала множество деталей, характерных для её творчества — клетку, принты, напоминающие языческие рисунки, пышные юбки с оборками, а также «исторические» мужские накидки, скроенные по образцу мушкетерских.
Вивьен Вествуд вместе с мужем, австрийским дизайнером Андреасом Кронталером, присутствовала на собственном показе коллекции FW 17/18 во время Недели моды в Париже.
Vivienne Westwood FW 17/18
Vivienne Westwood FW 17/18
Vivienne Westwood FW 17/18
Vivienne Westwood FW 17/18
В 2017 году для Вествуд впервые на подиуме представили вечерние платья мужчины. «Почему нет? — говорит Вивьен. — Нестандартные поступки помогают лучше понять себя». Эта фраза кажется девизом всей её жизни, которому она следовала до конца. 29 декабря 2022 года легендарную королеву панка не стало: семья сообщила о мирном уходе в окружении близких в Клэпхеме на юге Лондона.
