Анзор Канкулов
Любой разговор о Париже сейчас обязан начинаться с упоминания «Жёлтых жилетов» — недовольных граждан Франции различных профессий, которые с начала декабря проводят протестные акции на самых оживленных улицах и площадях города в строгое субботнее время.
Если определять эпитет, который отражает взгляд Парижа на мужскую моду сейчас, то это точно не «протест», «вызов» или «провокация». Несколько сезонов назад именно здесь, на мужских неделях, формировались и обозначались те явления, которые называются «современным состоянием моды»: экспансия streetwear, постсубкультурные фантазмы, понимание дизайна как «сторителлинга» и так далее. Сегодня же общее впечатление, сквозная линия Парижской мужской недели — новый формализм, поиск элегантности, возвращение к поиску формы, кроя, силуэта и прочих вещей, которые ещё год назад казались ужасно устаревшими. Это могло бы быть хорошо для ценителей «классической мужественности», но речь не об этом.
Движение маятника в мужской моде в последнее время происходит не столько вперёд-назад, сколько по сторонам треугольника, вершины которого — глобальные тренды, направления поиска, эстетические векторы: «классический люкс» (Louis Vuitton, Dior, Hermes, Valentino), люксовый streetwear и ультрамодернисты (Рафа Симонс, Джонатан Андерсон).
Streetwear
Уличная мода понятна всем: она победила и возвышается. Больше трети имен в расписании — это молодые бренды с уличной эстетикой, от относительно новых Heron Preston и Hed Mayner до окруженных полукультом Alyx и Off-White. Каждый вечер город наполняется вечеринками, где непроходимая очередь из молодёжи в ярких худи с логотипами и квадратных пуховиках. Главное оружие здесь — визуальная атака. Основа — современная хип-хоп-культура. Лидер — Вирджил Абло. Шоурум Off-White напоминает декорации к фильму о Джеймсе Бонде. Уличная мода стала полноценной частью люксовой моды, её коды сложились, и эта эстетика не предполагает особой глубины. Сам Абло, конечно, отдельная история; опираясь на мощь LVMH и успех собственного бренда, он теперь реализует самые смелые проекты. Но его выступление в Louis Vuitton подтверждает наблюдение о всей сфере streetwear: это больше про визуальные коммуникации и умный маркетинг, чем непосредственно про дизайн. Уличная мода достигла своего пика, и теперь растёт не вглубь, а вширь — иначе говоря, в этом направлении нас ждут новые вечеринки, коллаборации и визуальные акценты, но вряд ли дизайнерские идеи.
Концептуальные дизайнеры
В эту группу входят Рафа Симонс, Comme Des Garçons, Vetements и более прагматичные Acne, Kenzo и OAMC. Характерные черты — обращение к творческой среде, ориентированность на современное искусство. На мужском подиуме самое интересное происходило именно здесь. Но в этот раз и в этом направлении обозначились не столько перспективы, сколько пределы. Работы Симонса или Гвасалии всегда основывались на субкультурных отсылках, но в них было еще что-то. Чего в показанной на прошлой неделе коллекции Vetements почти не чувствуется. Кажется, куда-то ушла фантазия, превращавшая их фэшн-социальные исследования (в этот раз темой был заявлен мир «darknet») в мрачные визионерские сказки. Показ Симонса с касками и принтами из линчевского «Синего бархата» продемонстрировал то, что и должен был: несмотря на разрыв с Calvin Klein, дизайнер находится в боевой форме и умеет делать мощные образы и эмоционально цепляющие показы (модели шли под лайв бельгийской группы Whispering Sons, звучащей ровно как Joy Division, которые уже были темой коллекции в позапрошлый раз). И Рей Кавакубо в Comme Des Garçons сделала оммаж панку и постпанку — конечно, насыщенный дизайнерской идеей и тонко устроенный внутри. В общем, если суммировать, «левое крыло» мужской моды целиком ушло в субкультуры и то (давнее уже) время, когда они действительно существовали.
Первый показ Celine для мужчин также следует молодежным трендам прошлого. Эди Слиман, несмотря на руководство брендом большего масштаба, точно так же играет с ними.
Мужской дебют показался убедительнее женского: моды, узкие галстуки, герой — что-то среднее между Родом Стюартом и Полом Уэллером. Из этого Слиману удаётся сделать вещи, которые хочется иметь в гардеробе.
Трудно добиться эффекта свежести, делая коллекцию про модов в энный раз. Костюмы выделись: скроенные строго и резко, но более объёмные и свободные, чем обычно, они напоминают тот момент, когда смокинги Слимана в Dior Homme покупали даже женщины.
Классический люкс
Dior Homme под руководством Кимона Джонса представил первую коллекцию, ставшую флагманом тренда «новой элегантности» с уходом в сторону строгого кроя и формального стиля. В этом направлении двигаются и Givenchy Клэр Уэйт Келлер с презентацией мужской линии — семидесятническими костюмами с современными деталями; обновленный Berluti с премьерной коллекцией Криса Ван Аша; а также впервые показавшийся в Париже Jil Sander под руководством Люси и Люка Мейер с исследованиями минималистической эстетики.
Более того, неожиданно суровая коллекция Valentino — бренд, являющийся своеобразным мерилом настроения недели, поймавший актуальные тренды и интерпретировавший их на уровне высокого люкса. Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли представил большую разветвлённую коллекцию с преобладанием чёрного цвета, объёмными пальто и костюмами в стиле униформы; часть коллекции посвящена коллаборации с концептуальным Джуном Такахаши (Undercover), разбавившим строгость фирменными яркими принтами.
В этом контексте усталость от визуальной перенасыщенности последних трёх лет, которая и породила «новую элегантность», — самый выигрышный фон для марки Hermès. Дизайнер Валери Нишаньян избегает высказываний на глобальные темы и драматических эффектов в шоу (сквозной темой которого был дракон), аккуратно обыгрывая актуальный объёмный силуэт и делая ставку на традиционные инструменты роскоши — разнообразную обработку кожи, выверенные фактуры и цветовые коды.
Идеально выбранное место показа — хранилище исторической мебели с времен Великой революции до наших дней — как метафора Hermès — бренда, всегда ставившего свои принципы и историю выше текущих модных тенденций.
Впрочем, и это понятно, поворот «новой элегантности» имеет свои очевидные минусы, и самый главный вопрос — надолго ли это продлится? На обратном пути из Hermès (хранилище мебели находится в углу пятого округа, куда уже почти не добираются туристы), на обочине валялся брошенный кем-то дорожный жилет. Гость, солидный мужчина в сером костюме и пальто, подобрал его и шутливо надел на себя. Трудно было придумать лучшую картинку для предпоследнего дня мужской недели — жёлтый жилет поверх элегантного пальто, именно то, чего не хватало во всей этой истории, — немного дерзости.
5 хайлайтов Неделимужской моды в Париже
Louis Vuitton
На этот раз коллекция Вирджила Абло была посвящена Майклу Джексону. Такой референс не самый очевидный и может показаться, что в этот раз тема превзошла Вирджила и его концепцию. Было бы интереснее, если показ был бы менее буквальным. Но сам Вирджил Абло сейчас является посланием, а не средством его передачи, поэтому его выступления для Louis Vuitton всегда становятся самым обсуждаемым событием. Одежда наверняка быстро распродастся.
Dior Homme
Ким Джонс создавал превосходные мужские коллекции в Louis Vuitton; переход в Dior, вероятно, воспринял как вызов.
Предложил новый концепт и удивительно простой и эффектный способ показа: модели не шли, а стоя ехали мимо зрителей на горизонтальном эскалаторе. Dior Homme в понимании Кима — что-то вроде мужского кутюра, детально проработанные вещи с отсылками к ателье; плюс фирменные темы дизайнера — детали униформы, далекие страны (в данном случае — костюмы-кимоно), современное искусство — часть коллекции представляла коллаборацию с известным американским художником Рэймондом Петтибоном.
JW Anderson
Большинство успешных дизайнеров сегодня работают сразу над несколькими проектами, и их творчество воспринимается как единый комплекс. Андерсон представил коллекцию Loewe и свою марку; как это свойственно дизайнерам из Англии, он предлагает экстравагантный образ, далекий от повседневности, но зато от коллекции веет оригинальностью и новизной.
OAMC
Марк Лука Майер, ранее восемь лет создававший коллекции Supreme (а ныне вместе с женой Люси — Jil Sander), — самый убедительный пример развития стритвир в сторону «серьёзной дизайнерской» марки. OAMC предлагает вариацию на тему минимализма, появившуюся во времена Instagram. Благодаря целому дизайнерскому видению и интересным культурным кодам (коллекция текущей зимы, например, построена на личности художника Йозефа Бойса, а показанная сейчас — на работах художника Мэттью Барни), OAMC — та самая марка на подъёме, за которой интересно наблюдать.
Dries Van Noten
Дрис Ван Нотен — дизайнер, без которого невозможно представить современную моду, но и который стоит отдельно от всех. Практически единственный представитель моды «бельгийской школы» — интеллектуальной и очень вещественной одновременно. Ван Нотен создал грандиозный показ: построенная на контрапунктах ключевых тем сезона, цельная и точная коллекция — размышление о том, что собой представляет современный мужчина под Wild Is The Wind Боуи. Это мужчина, находящийся в контакте со всеми своими сторонами.
5 тенденций и приемовс Недели мужской моды в Париже
Объём
Похоже, интерес к стилю 80-х спадает, однако на самом деле это не так: модные тенденции в духе 60–80-х годов (мощные пальто, двубортные пиджаки, широкие укороченные брюки, крупные свитера и тому подобное) всё ещё остаются самыми популярными.
Black is the new black
В восьмидесятых-девяностых годах чёрный был цветом моды. Те, кто придерживался её, носили только чёрное; похоже, в условиях визуальной эклектики и «инстраграмизации» он снова становится убежищем для тех, кто хочет быть выше всего этого.
Кожа
Источники свидетельствуют о заметном интересе к коже, особенно к кожаным брюкам, которые были популярны у поклонников Gun’s N’ Roses и Depeche Mode.
Монохром + цвет
Возможно, встретится случай, когда уместно будет надеть красный костюм, красную рубашку и ботинки в тон. Вирджил Абло демонстрировал однотонные образы на дебютном показе Louis Vuitton, сейчас его поддержал Крис Ван Аш в Berluti. Идея, кажется, заимствована у девушек, но получает распространение; в целом, цвет в нынешнем сезоне — не пятно или акцент, а полное решение. То есть — без жёлтых жилетов.
Серый + слои
Многослойность — стилистический прием с разнообразными интерпретациями. Популярным вариантом на будущую зиму может стать многослойность в одном цвете (обычно серый), с подбранными вещами: пиджак, надеваемый поверх пальто как единое целое, как у Louis Vuitton и OAMC. Это «новая элегантность» в действии.
