В честь дня рождения Ива Сен-Лорана редактор BURO. Ольга Шевченко, являющаяся поклонницей кутюрье, рассказывает об одной из самых запоминающихся и вызывающих коллекций YSL, а также объясняет, почему ее можно рассматривать как ключевое отражение всего творчества дизайнера.
На протяжении более чем сорока лет, проведенных в профессии, Ив Сен-Лоран пережил значительные изменения, затронувшие как его профессиональную деятельность, так и личную жизнь. Его биография включала периоды триумфа и неудач, кризисов и зависимостей, моменты безудержной радости, глубокой любви и крепкой дружбы. Однако ключевым аспектом его наследия стало сохранение верности себе и своему художественному видению. Это подтверждается его ранними, уверенными эскизами, представленными Кристиану Диору, который впоследствии сделал его своим личным помощником. Кроме того, этому способствовали такие работы, как коллекция «Трапеция» и куртки в стиле битников, ставшие предвестниками его ухода из французского дома моды, бушлаты, представленные на его первом показе, платья, вдохновленные творчеством Мондриана, женский смокинг и брючные костюмы, обращение к восточным мотивам, в частности, азиатской культуре (за что в наши дни его могли бы обвинить в культурном присвоении), куртка-сафари, прозрачные блузы и платья, и, наконец, коллекция, посвященная оккупированному Парижу, 1940-м годам, винтажным магазинам, стилю Паломы Пикассо и новой энергии поколения женщин, которую он стремился показать миру в начале 1970-х.
Эскизы, созданные для коллекции Scandal Collection, высокой моды весна-лето 1971 года
Источник: Музей Ива Сен-Лорана
29 января 1971 года Ив представил свою коллекцию высокой моды весна-лето Liberation, и, как мы видим сейчас, дал женщинам еще один повод отказаться от общепринятых норм. В то время пресса, как и большинство посетителей показа, собравшихся на улице Спонтини, назвала эту коллекцию «скандальной». Им было сложно понять, как человек, которого недавно еще называли «третьей силой в мире моды», «современным мастером» и «королем Парижа», осмелился нарушить традиции и решил черпать вдохновение в Париже времен Второй мировой войны.
Изображения из коллекции Scandal, haute couture, весна-лето 1971 года
Палома Пикассо перед началом показа, январь 1971 года
Источник: Музей Ива Сен-Лорана
На подиуме в тот день были представлены ультракороткие юбки и микрошорты, которые сочетались с полупрозрачными колготками; жакеты, напоминающие модели из 1940-х годов, впоследствии ставшие известными как «плечи Сен-Лорана», и платья с ярко-красными губами, отсылающие к работе Мана Рэя («The Lovers») в сочетании с тюрбанами (под которыми были уложены волосы с перманентной завивкой); босоножки с маком на щиколотке, туфли на платформе и высоком каблуке, а также культовый полушубок из лисьего меха насыщенного абсентового цвета. Также присутствовали темно-синие блейзеры без рукавов и платья с принтами, имитирующими эротическую греческую керамику. Макияж, прически и походка моделей, косметика для которых была закуплена в Лондоне, отличались вызывающим характером. Это вызвало протест у клиентов, байеров и модных редакторов, однако, несомненно, нашло отклик у молодых девушек и муз коллекции – Паломы Пикассо и Лулу де ла Фалез. Первая, в платье с цветочным принтом и болеро из обезьяньей шерсти, мгновенно покорила Сен-Лорана своей способностью носить винтажную одежду и делать покупки на барахолках, а вторая – дочь французского аристократа и англо-ирландки, дерзкая бунтарка, прибывшая на показ в ярко-розовой атласной куртке и черных колготках, – очаровала умением сочетать элементы высокой моды с повседневными вещами, а также старый стиль с новым.
Впрочем, наряду с образами Лулу и Паломы, Сен-Лорана постоянно приходили на ум эпизоды из фильма Робера Брессона «Дамы Булонского леса» (1945), повествующего о светской даме в нарядах от Скиапарелли и Греса, готовящей месть бывшему мужу, обманом вынуждая его жениться на женщине с сомнительным прошлым. «Это было своего рода отклик на перемены в моде… цыганские мотивы, длинные юбки и браслеты… поэтому я создал коллекцию как шутливый вызов, но все приняли ее очень серьезно», — объяснял дизайнер, чья коллекция позволила ему стать первым кутюрье, успешно сочетающим одежду и продвигающим ретро-стиль.
Критики, от сотрудников Elle до New York Times, высказывали недовольство из-за отсутствия креативности, неумелого вкуса и неуважения к высокой моде. Евгения Шеппард из NY Herald Tribune написала: «Наконец-то появилась возможность написать о коллекции, которая, откровенно говоря, вызывает однозначное и полное отвращение. Я бы назвала это самоубийственным шагом». Элисон Эдбургем, редактор отдела моды The Guardian, отметила: «Ничто не может превзойти ужас этой попытки воссоздать китч». Появились едкие заголовки: «Ив Сен-Лоран попрал моду», «Пресса в шоке от показа Сен-Лорана». А одним из самых ярких стало: «Грустное напоминание о временах нацизма». Что предпринял 35-летний Ив? Впервые после показа он не вышел к журналистам, а подождал три недели, чтобы в эксклюзивном интервью United Press International, которое мгновенно распространилось по 40 (!!!) международным газетам, дать, казалось, самый смелый из всех возможных ответов. Дизайнер заявил, что его видение моды является свежим и интеллектуальным, и что он не понимает, как индустрия может быть настолько консервативной. В заключение он подчеркнул, что намерен продолжать работать в том же стиле (в духе коллекции), поскольку уверен в своей правоте.
Эскизы из книги Scandal Collection
Источник: Amazon
Образ из коллекции Scandal, haute couture, весна-лето 1971 года
Элемент дизайна из коллекции Scandal, представленной в рамках haute couture весна-лето 1971 года
Фонд Пьера Берже — Ив Сен-Лоран, Париж
Невероятно, но Сен-Лоран, по всей видимости, не осознавая этого, совершенно точно уловил атмосферу эпохи. Уже через полгода фотографии из спорной коллекции были сделаны Хельмутом Ньютоном по заказу главного редактора парижского Vogue Франсины Кресента, а Шеппард открыто извинилась за свои колкие замечания.
Иву Сен-Лорана можно по праву назвать зачинщиком новой тенденции в высокой моде. Он переосмыслил ее, черпая вдохновение в уличной моде. Именно такой подход стал его визитной карточкой – сочетание различных эпох, стилей, культур и символов, старого и современного.
По мнению дизайнеров, мода – это зеркало эпохи, однако, спустя более полувека, становится очевидным, что их представления были провидческими, предвосхищающими грядущее и формирующими тенденции. И актуальными и сегодня.
