Второй день миланской Недели моды начался с одного из самых ожидаемых показов — дебютной коллекции Симона Беллотти для Jil Sander. Перед представлением экс-креативный директор Bally, в послужном списке которого опыт работы в Gucci под руководством Фриды Джаннини и Алессандро Микеле, дал обширное интервью Vogue.
Он поделился, что его мудборд включал в себя, среди прочего, капот автомобиля Ричарда Принса, преобразованного в произведение индустриального искусства из серии Hoods, и глянцевые издания с работами художников Scheltens & Abbenes. Именно своей противоположностью эти предметы напрямую повлияли на создание образов в коллекции. Затем он отметил, что посетил родной город Жиль Сандер — Гамбург: «Погружаясь в атмосферу этого места, начинаешь лучше понимать бренд, поскольку город обладает определенной, скажем так, элегантностью, очень классический. Но при этом в нем присутствует нечто необычное, противоречивое и индустриальное». В заключение он подчеркнул: «Jil Sander — это бренд, который для меня является воплощением образа жизни. Этот постоянный поиск сути, стремление к чистоте, очень близки тому, что мне нравится. Если бы Jil Sander был чистотой, Симоне Беллотти, вероятно, был бы честностью». И смысл сказанного становится очевидным с самого начала — шоу, которое только что завершилось в абсолютно минималистичном и историческом пространстве бренда на площади Кастелло в Милане, где сегодня располагается штаб-квартира Jil Sander, открыла Женевье Ван Синус. Американскую модель можно увидеть на архивных снимках марки.
В новой коллекции Беллотти обратился к истокам, вдохновляясь творчеством Жиль Сандер и ее последователя Рафа Симонса, который занимал пост креативного директора с 2005 по 2012 год. Симоне смягчил сочетание графитового серого и белого добавлением синего цвета Ива Кляйна, насыщенного фиолетового, яркого красного и любимого им оливкового, с которого он начал свою работу в Bally. На подиум вышли укороченные трикотажные кофты, дополненные лаконичными юбками, простые (в самом лучшем смысле слова) костюмы из рубашки-пиджака и брюк/юбок. Он представил уверенную верхнюю группу одежды, используя классические кожаные пиджаки и приталенные пальто с покатыми плечами, а затем продемонстрировал глубокие знания геометрии, создавая прямые топы с V-образным вырезом и платья-сарафаны А-силуэта, которые выглядели так, будто были предварительно отпарены и сложены пополам. Беллотти также экспериментировал с колорблокингом, сочетая коралловый с фиолетовым, серый с кремовым и серебро с пыльно-коричневым. В завершение показа он приглушил цветовую гамму, чтобы продемонстрировать безупречные платья и юбки с «рваными» краями, напоминающие батик, полупрозрачные платья-полотна, словно написанные акварелью, и рубашки (иногда удлиненные) в пастельных тонах.
Следует также выделить модели с заостренным носком и изящные ридикюли; платье, выполненное из двух частей, соединенных по бокам, и юбка-карандаш с декоративными вырезами. По всей видимости, Беллотти верно определил курс развития Jil Sander, с которого он и будет выстраивать собственную концепцию бренда.
