В Париже подошла к концу Неделя высокой моды. Постмодернизм сквозь призму Демны Гвасалии, феникс, увиденный глазами Дэниела Розберри, уроки геометрии от Viktor&Rolf и Jean Paul Gaultier по интерпретации Николя Ди Феличе — мы расскажем о коллекциях, которые оставили свой след в мире haute couture сезона осень-зима 2024.
Schiaparelli:
«птица феникс» Эльза Скиапарелли
В примечаниях к новой коллекции, которая оказалась менее сюрреалистичной и более женственной, дизайнер поделился истоками идеи, вдохновленной птицей феникс. Именно так называли Эльсу Скиапарелли за ее удивительную способность к возрождению и одновременному переосмыслению моды. Неудивительно, что на подиуме, оформленном в лучших традициях классического кутюра (без трансляции, в камерной обстановке, где модели двигались неспешно и грациозно), был представлен кейп, напоминающий крылья (ранее подобный накид Скиапарелли носила в память о балерине Анне Павловой) и знаменитая пара туфель — результат сотрудничества Эльзы и Дали Роузберри, интегрированная в корсет. Также в коллекции появилось черное платье с юбкой-бантом, выполненное в духе модели 1952 года, и драпированное платье-кокон, вдохновленное плиссированной моделью 1951 года, юбка которого легко трансформировалась в накидку.
Jean Paul Gaultier:
минималист Николя де Феличе и архивы бунтаря Готье
Ди Феличе, придерживающийся минимализма и футуризма, обнаружил общие черты с архивами одного из самых известных бунтарей в мире моды, Жан-Поля Готье, и вновь убедил индустрию в своей значимости для Courrèges. Перед показом дизайнер признался, что был еще совсем юным, когда впервые увидел конусное бюстье Готье для Мадонны. «Для меня и многих необычных, разных людей из сельской местности – со всего мира – он воплощал Париж, город, где возможно все». Это еще одна идея, которую Ди Феличе успешно реализовал: в Париже действительно можно достичь всего. Для каждого из 33 образов он использовал по одному источнику вдохновения, а общим элементом сделал крючок. С его помощью он создавал драпировки из газа и тафты, украшая платья из денима, кожи и стеганых комбинезонов. Ему явно понравилась возможность трансформации и функциональности высокой моды. Корсет Готье он умело «трансформировал», превращая его в часть юбки с карманом (деталь, которую он использовал на осенне-зимнем показе Courrèges), а затем нарочито демонстрировал тот же корсет, снимая платье-комбинацию. Завершающий выход – и кольчуга из 40 000 соединенных между собой крючков и петель.
Armani Prive:
жемчужина коллекции в преддверии юбилея маэстро Армани
Жемчуг, воплощающий чистоту и мудрость, послужил вдохновением для новой коллекции высокой моды Giorgio Armani, который 11 июля отпразднует свой 90-й день рождения, а в следующем году отметит полувековой юбилей в мире моды. Эта ода жемчугу началась скорее в переносном смысле, чем в прямом – с использованием жакетов различных фасонов (укороченных, с акцентированными плечами и рукавами три четверти) и брюк, напоминающих перламутр. Затем, постепенно, Armani добавлял к каждому наряду по одной (крупной или мелкой) бусине – всего 90 штук, включая финальный выход самого дизайнера (случайность? маловероятно). Он украшал массивными жемчужинами бархатные береты, рассыпал их на корсет платья с глубоким вырезом и создавал из них настоящие полотна, имитирующие звездное небо.
Chanel:
кутюр в Опере Гарнье без Виржини Виар
Чтобы подчеркнуть близость к миру искусства, Chanel (с 6 июня без Виржини Виар на посту художественного руководителя) выбрал Оперу Гарнье – одну из самых известных и значимых площадок Франции. Шоу началось с появления Виттории Черетти в черном театральном кейпе, накинутом на топ, украшенный бусинами. Затем на специально созданном подиуме мастера ателье бренда демонстрировали умение работать с твидом – важным материалом для дома. Из него создавали лаконичные костюмы с юбками насыщенного сиреневого цвета и с золотой вышивкой, а также модели, выполненные полностью в черном. Этот кутюр представлял собой своеобразное сочетание творческого наследия трех художественных руководителей: Габриэль Шанель, Карла Лагерфельда и Виар. В соответствии с устоявшейся традицией, показ завершился свадебным образом – платьем с юбкой из тафты, пышными рукавами и корсетом, украшенным цветами.
Dior:
древнегреческие богини Марии Грации Кьюри и сет-дизайн художницы Фейт Рингголд
В осенне-зимней коллекции 2024 года Мария Грация Кьюри продолжает развивать тему феминизма и социальной активности. В качестве вдохновения она обратилась к творчеству афроамериканской художницы Фейт Рингголд, использовав ее работы для оформления подиума. На этих работах были изображены спортсмены, что позволило дизайнеру установить связь между картинами, основной идеей показа и представленными моделями. Близится Олимпийские игры в Париже также послужили дополнительным стимулом. Кьюри обратилась к Олимпийским играм и Древней Греции, чтобы подчеркнуть длительный период, в течение которого женщинам было отказано в праве участвовать в спортивных соревнованиях. Однако со временем, в том числе благодаря усилиям Элис Миллиат (одной из первых женщин-гребцов, способствовавшей включению женских соревнований в программу Олимпийских игр 1928 года), эта проблема была решена. Женщины не только получили возможность полноценно участвовать в спорте, но и начали использовать традиционную греческую одежду, такую как хитоны. Именно хитоны, а также платья в стиле ампир, кейпы и борцовки, украшенные стеклярусом и драпированные, были представлены Кьюри на подиуме.
Balenciaga:
постмодернистские идеи Демны Гвасалии
Показ Balenciaga, прошедший в бутике на авеню Георга V, 10, открылся медитацией – Гвасалия лично придерживается практики самопознания и изучения мира с раннего утра. Присутствующим посоветовали сосредоточиться, глубоко вдохнуть и наполниться позитивной энергией, чтобы обрести «путь к более счастливой жизни». По мнению креативного директора бренда, в этой счастливой жизни отсутствует место формальностям и общепринятым нормам. Отсутствие этих элементов было заметно и в четвертой коллекции высокой моды. Единственными признаками haute couture стали силуэты, отсылающие к архивам Кристобаля Баленсиаги, рукава длиной три четверти и многослойные головные уборы. Вместо традиционных кутюрных тканей, таких как газа, органза и шелк, Гвасалия выбрал материалы, с которыми он часто работает в ready-to-wear: деним и кожу, спортивные костюмы и элементы outdoor-одежды. В результате получился своеобразный сплав, в котором ярко проявилось видение нынешнего креативного директора, а объемные футболки, джинсы, рубашки и куртки гармонично сочетались со шляпами-блюдцами, украшенными перьями, и оперными перчатками.
Viktor&Rolf:
уроки геометрии от Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена
Хорстинг и Снорен предприняли попытку вернуться в прошлое, на 26 лет назад, когда они впервые представили свою вторую кутюрную коллекцию публике. Тогда их привлекала нелогичность происходящего в мире, и, по всей видимости, та же самая нелогичность, но уже в современной реальности, стала причиной запуска механизма времени. Коллекция включала в себя элементы геометрических форм: прямоугольники, треугольники, сферы и трапеции. Линии плеч пиджаков были настолько приподняты, что создавали форму треугольника, а мини-платье с рукавами-буфами, надетное поверх блузы в горошек, напоминало окружность, которая служила основой для брюк-шароваров, но уже в совершенно ином воплощении. «Кутюр для нас – это пространство для экспериментов и разработок, – отметили дизайнеры, не задумываясь о том, кто и как будет использовать их работы. – Зрителю позволено интерпретировать увиденное, создавать собственные ассоциации. Это нам импонирует. Мы предоставляем основу, отправную точку для размышлений. (…) Какой смысл? Мы сами можем определить его».
