По словам Демны Гвасалии, это весенне-летнее шоу Gucci представляет собой его первую самостоятельную интерпретацию итальянского дома моды. После дебюта ровно год назад с коллекцией La Familia, Гвасалия отметил, что ему потребовалось значительное время для осмысления своей роли и поиска равновесия между творческим замыслом и ожиданиями, связанными с его должностью.
Для демонстрации новой коллекции Гвасалия арендовал крупный выставочный центр в Милане, преобразовав его в бутик Gucci. Сходство было настолько поразительным, что некоторые зарубежные гости были уверены, будто перед ними открылся настоящий флагманский магазин. На самом деле это был прототип будущих бутиков Gucci.
В новой коллекции Демна продолжил курс, намеченный им год назад, представив на подиуме образ наездницы в рединготе и сапогах, а также элегантную миланку в безупречном тренче; гламурную диву в облегающем вечернем платье, напоминающем трикотажные модели эпохи Тома Форда (очевидно, любимый источник вдохновения Гвасалии), и хулиганистых представителей стиля преппи в рубашках с поднятыми воротниками и клетчатых килтах; офисную соблазнительницу в платье-пиджаке с акцентированными плечами и активную тусовщицу в блестящем мини. Таким образом, перед нами те же самые архетипы. В интервью для журнала Vogue Гвасалия подчеркнул, что больше всего горд финальным платьем — настоящим инженерным достижением, которое ниспадало на одно плечо и удерживалось благодаря металлическому грузику в форме капли.
Мужская коллекция была создана под влиянием эстетики конца 80-х – начала 90-х годов и образа Гомера Гира из романа «Осколки». Демна поделился: «Я вновь обратился к наследию Дона Мелло, которое в тот период вдохнуло новую жизнь в Gucci, к истории семьи и ценностям бренда… Я испытывал некоторое опасение по поводу этой темы, поскольку она выходила за рамки моей зоны комфорта. Мой опыт далек от этого; казалось, меня даже пугали мужчины в укороченных брюках, лоферах и без носков».
