Через два года Алессандро Микеле вновь появился на сцене и представил вчера полную коллекцию готовой одежды весна-лето 2025. Шеф-редактор BURO Ольга Шевченко приветствовала возвращение дизайнера и объясняет, почему его камбек и роль Безумного шляпника в современной моде имеют особое значение для каждого из нас.
Если можно говорить о человеке, который с непринужденностью (по крайней мере, так кажется) создает целые миры в современной мировой моде – увлекательные, насыщенные историей, мистицизмом и, прежде всего, любовью ко всему, что связано с творчеством, – то это Алессандро Микеле . Удивительно, что до его прорывной революции в Gucci мы практически ничего о нем не знали. Выпускник Римской академии моды и костюма, он работал над аксессуарами в Fendi, начиная с 2002 года, затем продолжил работу над ними в Gucci. В 2012 году он стал помощником Фриды Джанини, а спустя три года занял должность креативного директора итальянского бренда, попрощавшись с ним в 2022 году и обретя необходимую художнику свободу. Прощальное письмо с Gucci Алессандро закончил фразой: «Посвятите свою жизнь увлечениям, руководствуясь стремлением к независимости» .
В марте 2024 года возвращение Микеле на должность креативного директора итальянского Valentino вызвало широкий резонанс в мире моды . В июне Алессандро представил коллекцию одежды для отдыха, состоящую из 171 образа, созданную всего за несколько месяцев. «Наверное, меня запомнят как человека, умеющего работать оперативно», — пошутил дизайнер на презентации. Его первая коллекция была названа Avant les Débuts и представляла собой своеобразную дань уважения к Collezione Bianca, выпущенной Валентино Гаравани в 1968 году . Микеле отметил, что для создания этого «настоящего гардероба» он тщательно изучил архивы, представляющие собой бесценные сокровищницы Дома. В этом гардеробе действительно проявились элегантность и мастерство исполнения, характерные для Гаравани и, что важно, самому Микеле. «Я внимательно изучаю одежду, которую он создал, и его жизнь, и часто у меня возникало ощущение, будто он находится рядом», — добавил он.
Вновь мы убедились в гениальности Микеле, творца, художника и стилиста, чьё мастерство позволяет ему воплощать любые сказки; он рассказывает их волшебным, захватывающим языком, представляя нам необычных персонажей и превращая этот «зазеркальный» мир в осязаемую реальность. Роскошный, насыщенный деталями, смыслами и гиперболами «Павильон безумия» («Pavillon des Folies») стал поистине увлекательным путешествием по вселенной Валентино Гаравани . В каждом новом образе, на каждом повороте, Микеле оставлял отпечаток своей эксцентричной индивидуальности».
Для проведения шоу Алессандро выбрал южную окраину Парижа и привлек к работе художника и скульптора Альфредо Пирри, певицу Розмари Стэндли франко-американского происхождения и группу Birds On Wire. Сначала он устелил пол помещения потрескавшимся зеркалом, чтобы акцентировать внимание на уязвимости окружающего мира, а затем накрыл простынями стены, кресла, пуфы, клетки с птицами, шкафы и торшеры (Микеле словно пробуждает Valentino от дремы или же приглашает в чердак итальянского дома, где хранятся его архивы и необычные предметы старины).
Под завораживающую музыку «Passacaglia della Vita» Миккеле представил 85 сложных ансамблей (что значительно меньше, чем в нулевой коллекции), в которых прослеживались влияния Валентино Гаравани из 60-х, 70-х и 80-х годов, а также были использованы оттенки Valentino Red и Valentino White . «Здесь царит особенная атмосфера, это место пропитано историей. Здесь можно ощутить дух разных эпох: 80-х, 70-х и 60-х годов. Для человека, такого как я, кто любит разбираться во всех этих деталях, это большая честь ».
Микеле сочетает платья, характерные для упомянутых десятилетий, с деловыми костюмами, добавляя оборки, рюши, гипюр и кружево. Он смягчал ярко выраженные валентиновские мотивы собственными элементами: сетчатыми перчатками, ироничными аксессуарами, такими как клатч в виде кота, сумками различных размеров (иногда их носили одновременно), воротником из костюма Пьеро, жакетами, имитирующими гобелены, мушкетерскими шляпами и шелковой чалмой с вуалью, а также массивными украшениями для ушей, рук, пальцев, шеи, губ и септума. В целом, он использовал все те детали, которые сам Микеле с удовольствием использует в своих образах.
Вскоре после публикации в социальных сетях бренда, дизайнер представил свое фирменное философское заявление, в котором поделился размышлениями о непрочности мира, преходящести всех явлений и значимости красоты в самом широком понимании . «Мы – уязвимые создания, постоянно сталкивающиеся с границами. Мы ступаем осторожно, на кончиках пальцев, по зеркальным поверхностям, которые трескаются под нашим весом. Каждый наш шаг сопряжен с риском падения. Даже когда мы дышим, каждый вдох омрачен чувством незащищенности. Мы стремимся к горизонту, который постоянно отступает, и избежать этого невозможно. Однако именно это состояние позволяет нам осознать преходящесть нашего бытия. В чём был бы смысл нашего существования, если бы оно было бесконечным?”
Когда мир переживает кардинальные перемены, а мода настаивает на «тихой роскоши», особенно необходим Алессандро Микеле. С его философией «больше, чем больше», его здоровым максимализмом и склонностью к гиперболизации, он как нельзя кстати. Благодаря его харизме и любви ко всему прекрасному, он стремится не просто создавать красивую одежду, а переносить нас в волшебные миры, пропитанные любовью .
«Эстетика способна облегчить страдания, вызванные мимолетностью и непредсказуемостью нашего существования. Она служит надежным основанием в этом «павильоне безумия», которым и является жизнь»
