Неделя высокой моды, как обычно, началась с показа Дэниела Роузберри, который представил коллекцию, созданную в духе традиционного креатива. Для дизайнера работа с архивами Schiaparelli и их переосмысление стала способом погружения в себя и отвлечения от повседневности, а для зрителей – возможностью убежать от реальности. Именно этого и призвано достичь Haute Couture.
В осенне-зимнем сезоне 2026/2027 Роузберри глубоко погружается в The Abyss – бездну, уводя нас на самое дно. Зачем дизайнер и его команда решили спуститься в эту неизвестность? Он поясняет, что именно бездна служит связующим звеном между агонией и экстазом – темами его предыдущих коллекций. Стремясь повторить их успех, Дэниел выбрал проверенный метод: отправился в путешествие к знаковому архитектурному объекту выбранного места. Он действительно сделал это — приобрел билет в Барселону, чтобы исследовать работы Гауди. Однако план не удался и Роузберри столкнулся с полной неопределенностью, которая впоследствии стала отправной точкой. В беседе с зарубежными журналистами он отметил, что вдохновлялся стихотворением Райнера Марии Рильке «Ты, тьма», написанным в 1922 году. По словам дизайнера, это произведение напомнило ему о том, что «высокая мода – это область, требующая постоянного освоения и обновления».
В этом непростом интеллектуальном эксперименте Роузберри создал сложные и многогранные образы, которые, как обычно, объединили инновации XXI века – ручную работу мастеров ателье и современные технологии. Шоу началось с привычного и узнаваемого черного платья длиной до колена, отличающегося пикантным вырезом в области декольте и дополнительным объемом в бедрах и плечах. Затем Роузберри начал усложнять фасон, превращая жакеты в конструкции, напоминающие кораллы, расшивая брюки, имитирующие моллюсков, украшая животы моделей открытыми устрицами и добавляя платьям элементы, похожие на «щупальца осьминога». К привычному декору он добавил латекс и силикон, максимально используя возможности этих материалов (например, создавая жакеты с выступающими нижними углами, струящиеся платья и корсеты, повторяющие форму тела). Он подсвечивал те же самые силиконовые жилеты и «вылепливал» полупрозрачные юбки, чтобы скрыть за ними трусы, украшенные цветами. Кстати о силиконе: на страницах бренда в социальных сетях сразу после показа Роузберри сообщил, что представлен «сатиновый» силикон, который ранее ателье не использовало в своих коллекциях. Идею использования этого пластичного, «настоящего» и даже гиперреалистичного материала дизайнера вдохновил цикл авангардных полнометражных фильмов «Кремастер» американского режиссера Мэтью Барни, который Роузберри увидел еще во время учебы в колледже. И еще несколько слов о Гауди – его влияние заметно в яркой цветовой палитре коллекции, где розовый сочетается с синим, а фиолетовый – с желтым. Цвета кажутся насыщенными и броскими.
